1991 Vetelys "The Black Orange"

[Yorcci]

no pikkusen on ristikkoon päässy tulee "käytön jälkiä"

 

Kumma homma... näinkin hellävaraisella ajotyylillä 

[Yorcci]

Lämppärin puhallin toimi reilut pari kuukautta, kunnes ensin hiljeni ihan tyystin ja sitten alkoikin puhaltaa jatkuvasti täydellä teholla. Puhallin jäi päälle, vaikka käänsi virrat pois päältä ja otti avaimen vois virtalukosta. Olihan se tietysti parempi vaihtoehto kuin ettei puhallin pyöri ollenkaan, mutta melko epäkäytännöllistä, kun puhaltimen sai pois päältä vain nyppäisemällä jommankumman blower control modulen liittimistä irti.

 

Service Manualin ohjeista ja juubituubista

viisastuin sen verran, että blower control module tuntui todennäköisimmältä vaihtoehdolta. Pistäydyin pikapikaa VetteManin tiluksilla testaamassa '89 purkuauton modulin ja sillä puhallin toimikin aivan normaalisti, vaikka monissa paikoissa listataan yhteensopivuudeksi 90-92. Samalla sain sosialisoitua '89:n johtosarjasta ehjät liittimet.

 

Pientä eroa toki löytyi, '89:ssä liittimet ovat toisin päin (ja kannesta puuttui pieni pala, jonka takia piti käyttää '91:n kantta)

 

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=14802&stc=1&d=1579553076

 

...lisäksi jäähdytyselementti oli isompi kuin '91:ssä ja halusin lisää varmuusvaraa pitämällä tuon isomman

 

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=14803&stc=1&d=1579553192

 

Irroitin vielä modulin jäähdytyselementistä, puhdistin vanhat piitahnat pois ja laitoin uudet piitahnat. Itse moduli oli ihan sama numeroinnin perusteella.

 

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=14804&stc=1&d=1579553354

 

Uudemmassa kannessa piti vanhemmalle jäähdytyselementille tehdä kiinnitysreiät "kannen" toiselle sivulle (huomaa tiivisteellä tukitut reiät liittimien "alapuolella" ja isomman jäähdytyselementin kiinnitysruuvit "yläpuolella" vähän eri leveydellä).

 

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=14805&stc=1&d=1579553696

 

Tällä alkoi puhaltimen nopeussäätö taas toimimaan normaalisti.

[Yorcci]

Aina on jottain pientä... Jonkin aikaa auto on välillä sammahdellut liikennevaloissa ja jossain muissakin tilanteissa. Tuota sattui satunnaisesti ja harvakseltaan, mutta vaikka se ei ajamista varsinaisesti haittaa, ei tuollainen "ominaisuus" kuulu autoon.

 

Aikani tuumailin ja tutkailin asiaa, mutta ei tullut ratkaisua ongelmaan. Parin päivän reissun jälkeen meni hermot asiaan ja päädyin testaamaan yhden parametrin(!) muutosta lastulle: "IAC Throttle Follower Slope Gain".

 

Vaikka muutos oli täysin hatusta vedetty, ei ensimmäisellä koeajolenkillä ollut kertaakaan ongelmia sammahtelun kanssa. Liian iso muutoshan olisi taas tehnyt sen, että kierrokset olisivat jääneet "roikkumaan" ylös eikä kone olisi palannut tyhjäkäynnille. Nyt stetson-menetelmä näytti sattuvan melko hyvin kohdilleen. Päätin seurailla tilannetta ja tehdä tarvittaessa hienosäätöä.

 

...mutta eipä ollut iloa yhtä reissua enempää. Sammahtelu jatkui taas muutaman kerran eri tilanteissa, joten täytyisi ottaa logia ajosta, että näkisi, mitä moottorissa/antureiden arvoissa tapahtuu juuri ennen sammumista. Tuohon sammumiseen liittyy liikennevaloissa seisoessa sellainen omituisuus, että saavuttaessa valoihin, tyhjäkäynti putoaa ensin jonnekin 550-600 rpm tienoille (vaikka asetus on 800 rpm) ja vähän ajan päästä (vaivalloisen tyhjäkäynnin jälkeen) auto sammuu. Heti käynnistyksen jälkeen tyhjäkäynti on taas siellä 800 rpm tienoilla ja pysyy siellä.

 

Tänään sain vihdoin otettua logia ja nopeasti kävi selväksi, että IAC siellä kiukkuilee. Tyhjäkäynnillä ilman ilmastointia IAC pysytteli vähän toisella sadalla(!) ja ilmastoinnin kanssa 140-160 (maksimi). Selkeä syypää löytyi siis heti ja sitten olikin selvitettävä, onko IAC todellakin lähes auki vai luuleeko tietokone vain sen olevan lähes auki. IAC-venttiilillähän ei näissä melkein museovehkeissä ole mitään takaisinkytkentää tai "feedbäkkiä", mistä tietokone tietäisi venttiilin todellisen asennon.

 

Sammutettaessa kone tietokone kyllä ajaa oletuksena venttiilin maksimisasentoon (160), mutta mistään ei tule varmistusta siitä, tapahtuuko näin oikeasti. Seuraavalla käynnistyksellä tietokone olettaa, että IAC-venttiili lähtee liikkumaan "täysin auki"-tilasta ja sitten voidaankin olla tilanteessa, että venttiilin fyysinen paikka on jotain ihan muuta kuin mitä tietokone luulee.

 

Tällä perusteella ajattelin puhdistaa IAC:n ennen mitään säätötoimenpiteitä, jos vaikka venttiilin kara olisi saanut sen verran karstaa pintaansa, ettei askelmoottori toimisi enää luotettavasti. Homma on melko suoraviivainen pura-kasaa -operaatio: Läppärunko irti, että pääsee itse IAC-venttiilliin kiinni, irroittaminen vaatii 32 mm avaimen. Sitten, kun IAC-venttiili on irroitettu läppärungosta (ja myös sähköliitin on irti), kannattaa yhdistää ALDL-liittimen A- ja B-nastat (aivan kuten vikakoodien luennassa) ja kääntää virrat päälle. Tällä saadaan IAC-moottorille ohjaus (oliskohan ollu 30 tai 45 sekkaa?), minä aikana moottori työntää karaa ulospäin. Tässä on ihan riittävästi aikaa hiippailla sähköliittimen luo, kytkeä IAC takaisin sähköön ja odotella, että moottori työntää karan ulos asti. Karan jousi on sen verran hento, että kara ei lennähdä mihinkään kauemmas, vaan putoaa kämmenelle ihan siististi.

 

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=15192&stc=1&d=1590855914

 

Likaiselta näyttää, puhdistetaan. HUOM! puhdistukseen täytyy käyttää "Carburettor cleaner":iä tai vastaavaa, muilla litkuilla IAC on isolla todennäköisyydellä entinen.

 

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=15193&stc=1&d=1590856092

 

Muutama suihkautus litkua ja kas kummaa, löytyy muitakin värejä kuin mattamustaa:

 

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=15194&stc=1&d=1590856161

 

Puhdistuksen jälkeen kannattaa tietenkin vielä paineilmalla suhauttaa osat varmuuden vuoksi. Kasatessa kara työnnetään varovasti nitkutellen ja hyvin pienellä voimalla takaisin koloonsa. Service manuaalissa on mainittu maksimiulkonema karan kärkeen mitattuna, joten ihan summanmutikassa ei kannata venttiiliä sulloa takaisin.

 

Kasauksen jälkeen pitää vielä nollata tietokoneen näkemä karan asento ja tämän jälkeen auto kävikin siistiä tyhjäkäyntiä, IAC:n lukemat 15-20 ilman ilmastointia ja ilmastoinnin ollessa päällä (magneettiventtiili kytkeytyneenä) 55-60, joten läppien asentoon (ja sitä kautta TPS:n säätöön) ei tarvinnut kajota.

 

Parin tunnin testilenkillä tyhjäkäynnin ongelmia ei enää esiintynyt, mutta odotellaan nyt tuloksia vielä toiseltakin päivältä.

[Yorcci]

Onpas mennyt aikaa viime päivityksestä, vaikka vähän yhtä ja toista pikkuprojektia on auton kanssa ollut. Voimansiirron kanssa oli vähän ongelmia ja kytkinhaarukan kimppuun pääsemiseksi pitää tietty kaikki voimansiirron hilppeet purkaa pois. Samalla purkamisella kun oli tarkoitus paikata kollektoreiden laippaliitoksia ja korvata hapertuneet orggisvaimentajat samankaltaisilla aftermarket-tuotteilla. Ainakin zip-corvette näyttäisi myyvän samannäköisiä vaimentajia, joissa oli erona alkuperäisiin vaimentajiin verrattuna hieman pienempi fyysinen koko ja molemmat ulostulot auki. Hyvin samannäköisiä pönttöjä löytyy myös Ecklersin katalogista, ja siellä on jopa "no drone" -mainoslausekin ympätty mukaan. Todellisuudessa "no drone" ei tietenkään pidä paikkaansa ainakaan tuplaputkiston kanssa... Tietysti vakioputkistolla, jossa on esikatit ja yhdysputki ja pääkatti paikallaan, kumina olisi toki vähäisempää, mutta olisiko kumina kokonaan poissa? En tiedä.

 

No, se siitä. Ensin putkisto ja laatikko sekä kytkinkoppa pois tieltä, että pääsee tarkistamaan, mihin paineasetelmassa kytkinhaarukka on osunut:

 

 

Paineasetelmassa on vähän hankausjälkiä, jotka näkyivät haarukassakin, joten hiottiin haarukasta vähän lisää materiaalia pois:

 

 

Ohennus sattuu vaan aika pahaan kohtaan, joten vaikka aiemman vinguttamisen yhteydessä on kylkeen hitsattu lisävahvikkeet, niin varmistukseksi laitettiin lisää jäykistettä hitsaamalla pari "selkäevää":

 

 

Haarukkaa soviteltiin kytkinkoppaan paikalleen monta monituista kertaa ja vahvikkeista vingutettiin pikkuhiljaa materiaalia pois, ennen kuin vahvikepalat olivat tässä muodossaan eivätkä enää ottaneet kytkinkoppaan kiinni.

Lopputulos piti tietenkin testata vielä ennen voimansiirron kasausta. Tunkattiin kone suoraan ja startilla pyöritettiin konetta painelemalla kytkintä pohjaan kytkinlevyn keskitystyökalun ollessa paikallaan estämässä kytkinlevyä putoamasta alaspäin. Kaikki kunnossa, jatketaan putkiston korjailulla.

Kollektoreihin oli hitsattu laipat kiinteiksi jo melkein kymmenen vuotta sitten, mutta ajan myötä kollektorit ovat hapertuneet melko pitsimäisiksi hitsaussauman vierestä:

 

 

 

Materiaalivahvuutta oli ihan reilusti hetikohta repeämän jälkeen, joten helpointa oli korjata vuodot "miggiliimalla". Lopputulos ei pärjää kauneuskilpailuissa, kun materiaali ei kestä varsinaisen sauman hitsaamista, vaan täytös pitää tehdä "tökkäisy kerrallaan"...

 

 

...ja kun materiaali on haperoa, niin välillä käy "ups"

 

 

Pitsimäisten kollektoreiden lisäksi itse laipat olivat hieman vääntyneet, joten hitsattiin toiset (suorat) laipat jatkoksi. Tässä näkyy, kuinka paljon laipat ovat aikain saatossa vääntyneet:

 

 

Tällä saadaan materiaalivahvuutta sekä vääntöjäykkyyttä lisää ja toiveissa olisi pidempi-ikäiset tiivisteet kollektoreiden ja kattien välissä. Lisäksi putket yhdistettiin neljällä lattapätkällä (kaksi yläpuolelle ja kaksi alapuolelle), koska putkiston keskiosa on vain yhdestä kohdasta kannakoitu.

 

 

Tähän viriteltiin vielä jatkoksi ne mainitut vaimentajat, mutta kumina 1000-2000 rpm välillä oli aivan sietämätön, vaikka Eckler's samanlaisia mainostaakin "no drone" -vaihtoehtona. Siihen kuminaankin löytyi aika helppo (ja halpa!) ratkaisu ja samalla saatiin vähän ulkonäöllistäkin päivitystä parempaan suuntaan.

 

Niin. Se resonanssin poisto...

No, joltain myyntisivuilta löytyi kuvatuksia samanlaisista vaimentajista, joita mainostettiin erityisesti vakioiden korvaajina [B]ja[/B] joissa on toinen ulostulo tukittuna. Siitä sain idean kokeilla sisempien ulostulojen tukkimista, kuten vakiovaimentajissakin on. Vähän esisuodatinmaton jämäpätkää rullalle ja putkeen tukkeeksi, päälle jesaria ja testimuuli on valmis:

 

 

Ja testilenkillä resonanssit olivat tipotiessään. Helppo ja halpa korjaus ongelmaan, mutta ei kovin kestävä eikä ulkonäkökään ei ole ihan parasta A-ryhmää... :rolleyes:

Huonona puolena tukkimisessa on tietenkin se, ettei pakokaasua tule sisemmistä putkista ja varsinkin kylmällä ja talvella se on pirun tyhmän näköistä, että toiset putkenpäät ovat lumessa ja jäässä (kuva reilun kymmenen vuoden takaa):

 

 

Nonni. Sitten työhön ja toimeen, kun olin ensin mitannut dB-mittarilla metelin autossa sekä tyhjäkäynnillä että maantieajossa pintakaasulla ja maltillisella kaasun asennolla veto päällä 1200 ja 1500 rpm kohdilla. Mittaukset tein sekä A- että C-painotuksella, vaikka "viralliset" melumittaukset tehdäänkin aina A-painotuksella, jossa matkitaan korvan "taajuusvastetta", siis matalimpien ja korkeimpien taajuksien painotus on pienempi ja keskitytään ihmiskorvan kannalta herkemmille taajuuksille. C-painotusta käytetäänkin lähinnä äänentoiston mittauksissa, kun haetaan "luonnollista" taajuusvastetta laitteistolle. Mutta mittausarvoista näkee hyvin sen, että mun autossa on hyvin matalapainoitteiset pakoäänet tyhjäkäynnillä ja matalilla kierroksilla, koska ero A- ja C-painotuksen mittauksissa on niin iso.

Tyhjäkäynnillä 800 rpm (A) 70 dB / (C) 95 dB
1200 rpm tasakaasulla (A) 81 dB / (C) 101 dB; veto päällä (A) 84 dB / (C) 105 dB
1500 rpm tasakaasulla (A) 81 dB / (C) 99 dB; veto päällä (A) 84 dB / (C) 102 dB

Visuaalinen lähtökohta, johon siis funktionaalisuuden lisäksi on tulossa myös ulkonäöllistä päivitystä:

 

 

Vaimentajat pois, kaivoin wanhat seefemman ulostuloja muistuttavat päät tallin kätköistä ja lähdettiin istuttamaan niitä vaimentajiin. Kun putkien päät oli saatu "kohdistettua" ja istutettua kunnolla paikalleen:

 

 

...oli vielä sisempien ulostulojen osittaisen tukkimisen vuoro. Rälläkällä pieni viilto putken juureen ja ohutta levyä tukkeeksi muutamalla täpällä.

 

 

Tällä saatiin putkista ehkä n. 3/4 tukkoon. Sitten testilenkille ja dB-mittarilla lukemat ylös sekä A- että C-painotuksella. Tyhjäkäyntilukemat jäivät mittaamatta.

1200 rpm tasakaasulla (A) 78 dB / (C) 96 dB; veto päällä (A) 81 dB / (C) 99 dB
1500 rpm tasakaasulla (A) 77 dB / (C) 95 dB; veto päällä (A) 80 dB / (C) 98 dB

Sitten piti tietysti vielä kerran tukkia ulostulot kokonaan, että saatiin mitattua "optimitilanteen" vertailuarvot:

Tyhjäkäynnillä 800 rpm (A) 66 dB / (C) 89 dB
1200 rpm tasakaasulla (A) 74 dB / (C) 92 dB; veto päällä (A) 77 dB / (C) 95 dB
1500 rpm tasakaasulla (A) 73 dB / (C) 91 dB; veto päällä (A) 76 dB / (C) 94 dB

Tämän perusteella päätettiin tukkia vielä enemmän ulostuloja, siis muokattiin tukkimislevyjä paremmin putkien sisäpintojen mukaisiksi, jolla saatiin lopputuloksesksi jotain 3/4 ja täyden tukkimisen väliltä:

Tyhjäkäynnillä 800 rpm (A) 66 dB / (C) 89 dB
1200 rpm tasakaasulla (A) 76 dB / (C) 93 dB; veto päällä (A) 78 dB / (C) 95 dB
1500 rpm tasakaasulla (A) 76 dB / (C) 93 dB; veto päällä (A) 78 dB / (C) 95 dB

Siis verrattuna tilanteeseen, että molemmat ulostulot ovat täysin auki, pudotusta tuli todella merkittävästi, varsinkin kuormitustilanteessa veto päällä. Joka tarkoittaa suoraan samassa suhteessa matkustusmukavuuden kasvua. Maantienopeuksissa kuulee nyt selvästi rengasmelun (paitsi, jos läppiä avaa reippaammin). Ja nyt sisemmistäkin putkista tulee sen verran pakokaasua ulos, että pitäisi pysyä sulana ihan helposti.

 

Edit: Unohtuipa laittaa kuva lopputuloksesta :oops: Vaikka onkin perä pesemättä, niin silvuplee:

 

 

Muokattu: 22. Syyskuuta, 2021, käyttäjä: Yorcci
Kuvien liittäminen

[Yorcci]

Harmi, kun tää alusta ei tue img-tägejä, niin ei saa kuvia mukaan... Ja kuvalinkeiksi ei kelpaa kuin https-alkuiset linkit. Joten sori vaan kuvien puutteesta.

[letkume]

13 tuntia sitten, Yorcci kirjoitti:

Harmi, kun tää alusta ei tue img-tägejä, niin ei saa kuvia mukaan... Ja kuvalinkeiksi ei kelpaa kuin https-alkuiset linkit. Joten sori vaan kuvien puutteesta.

 

Laitas linkit kuviin, niin tutkitaan.

[letkume]

Okei, taisin hoksata, avaan tiketin, jos saataisiin ratkaisu.

 

http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=15194&stc=1&d=1590856161

 

[Yorcci]

5 tuntia sitten, letkume kirjoitti:

 

Laitas linkit kuviin, niin tutkitaan.

 

Siellä ne on tekstin seassa img-tägien välissä..., mutta tuossa nyt yksi esimerkki 

 

Kun ei millään jaksaisi latailla noita molemmille foorumeille erikseen...

[Yorcci]

Kun tuohon edelliseen postiin ilmestyi kuva näkyviin ihan suoraan kuvan osoitteella, niin kävin poistamassa img-tagit edellisestä postista ja osa kuvista näkyy nyt ainakin mulla, mutta osa taas ei??

 

Jos kuva ei näy, niin kuvalinkkiä klikkaamalla kuva aukeaa kyllä uuteen ikkunaan.

Muokattu: 20. Syyskuuta, 2021, käyttäjä: Yorcci

[letkume]

20 minuuttia sitten, Yorcci kirjoitti:

Kun tuohon edelliseen postiin ilmestyi kuva näkyviin ihan suoraan kuvan osoitteella, niin kävin poistamassa img-tagit edellisestä postista ja osa kuvista näkyy nyt ainakin mulla, mutta osa taas ei??

 

Jos kuva ei näy, niin kuvalinkkiä klikkaamalla kuva aukeaa kyllä uuteen ikkunaan.

 

Joku häikkä noissa on, bugi tuntuu olevan finsharkin kuvissa..

[Chevy]

mutta jos ensin tallentaa itselle ja sitten liittää tänne

 

tämä tallennettu finnsharkista alueelta : Yorcci's nysväysnurkka 

 

 

Muokattu: 20. Syyskuuta, 2021, käyttäjä: Chevy

[letkume]

 

 

Tuolla on syy, miksi ei toimi. En valitettavasti oikein osaa sanoa muuta ratkaisua, kuin ehkä kokeilla postata kuvat tänne ja linkata Finnsharkille. 

[Yorcci]

3 tuntia sitten, letkume kirjoitti:

 

 

Tuolla on syy, miksi ei toimi. En valitettavasti oikein osaa sanoa muuta ratkaisua, kuin ehkä kokeilla postata kuvat tänne ja linkata Finnsharkille. 

 

Tuo tänne kuvien lataus ei oikein toimi ratkaisuna, kun tulee aika paljon kirjoiteltua tuonne finnsharkin ketjuun "corvette-spesifistä" lätinää, josta ei ole täällä palstalla taas hyötyä kellekään. Mutta täytyy noiden yleisien höpötysten osalta yrittää jaksaa kirjailla molemmille foorumeille samantien, niin on helpompi ladata kuvatkin.

 

Kunhan olisi jossain välissä ihan liikaa vapaa-aikaa, niin voisi kaivella noihin tän ketjun aiempiin posteihin liittyvät kuvat ja ladata ne tänne. On pirun vaikeaa myöhemmin älytä jotain juttua, mihin viitataan tekstissä ja mikä löytyy vain oheen liitetystä kuvasta.

 

Mutta SUURkiitokset selvitystyöstä!

Muokattu: 21. Syyskuuta, 2021, käyttäjä: Yorcci

[Mika]

21.9.2021 klo 11.31, Yorcci kirjoitti:

 

Tuo tänne kuvien lataus ei oikein toimi ratkaisuna, kun tulee aika paljon kirjoiteltua tuonne finnsharkin ketjuun "corvette-spesifistä" lätinää, josta ei ole täällä palstalla taas hyötyä kellekään. Mutta täytyy noiden yleisien höpötysten osalta yrittää jaksaa kirjailla molemmille foorumeille samantien, niin on helpompi ladata kuvatkin.

 

Kunhan olisi jossain välissä ihan liikaa vapaa-aikaa, niin voisi kaivella noihin tän ketjun aiempiin posteihin liittyvät kuvat ja ladata ne tänne. On pirun vaikeaa myöhemmin älytä jotain juttua, mihin viitataan tekstissä ja mikä löytyy vain oheen liitetystä kuvasta.

 

Mutta SUURkiitokset selvitystyöstä!

Toki täällä kuunnellaan korvat höröllä 😎

[Yorcci]

Ratapäivillä magneettikytkimen laakeri otti ja jämähti umpijuntturaan. Siinä rytäkässä moniurahihna silppuitui suikaleiksi ja kompuran kannake, jonka päällä magneettikytkimen hihnapyörä pyörii, murtui irtipoikki.

 

 

Loppuosa oli jämähtänyt laakeriin. Laakeripesänkin suojus oli irrallaan lukkosokan kanssa.

 

 

Tarpeeksi vasarointia ja tumppi suostuu irtoamaan

 

 

 

Staattorikaan ei irronnut ihan suosiolla

 

 

Onneksi olin säästänyt joskus toistakymmentä vuotta sitten ostamani kompuran (josta siis silloin aikanaan sosialisoin vain magneettikytkimen), joten varaosat löytyivät omasta takaa. Rockautosta ostetussa magneettikytkimessä ei ole kuitenkaan tarpeellista koloa ohjuritapille, joka löytyy Corveten kompurasta:

 

 

Ei ollut saatavilla sapluunaa, jonka perusteella kolon staattoriiin olisi saanut porattua juuri oikeaan kohtaan, joten reikää piti suurentaa 4 mm:stä 6 mm:iin, ennen kuin staattori asettui kohdalleen.

 

 

Kun staattori oli vihdoin asettunut, oli enää hihnapyörän ja päätylimpun asennus paikalleen

 

 

Mutta eihän se ihan niin helposti mene. Vakioshimmillä päätylimppu jää hihnapyörän kitkapintaan kiinni ja tehdasmanuaalin mukaan välystä pitäisi olla 0.50 +- 0.15 mm, joten meni soveltamiseksi. Pakista löytyi vanha rengasliitin, joka oli 0.7 mm paksu, mutta sivuleikkureilla sain muotoiltua liittimestä melko pyöreän ja jonkin verran hiottuani lisäshimmi oli valmis ja lopputuloksena 0.55 mm välys.

 

 

Sitten täytyy vielä käydä hakemassa uudet O-renkaat letkuliitokseen, niin voi pyytää ilmastointikaverin imaisemaan vanhat töhnät talteen, ennen kuin pääsee purkamaan vanhan kompuran irti, tyrkkäämään tähän kompuraan uudet öljyt sisälle ja letkut kiinni, tyhjiöinti ja töhnät takaisin sisään. Ai niin, tietty orifice täytyy tilata, jos ei löydy paikallisesta putkasta.

[Yorcci]

6.10.2021 klo 21.15, Yorcci kirjoitti:

Sitten täytyy vielä käydä hakemassa uudet O-renkaat letkuliitokseen, niin voi pyytää ilmastointikaverin imaisemaan vanhat töhnät talteen, ennen kuin pääsee purkamaan vanhan kompuran irti, tyrkkäämään tähän kompuraan uudet öljyt sisälle ja letkut kiinni, tyhjiöinti ja töhnät takaisin sisään. Ai niin, tietty orifice täytyy tilata, jos ei löydy paikallisesta putkasta.

 

Eilen imaistiin vanhat töhnät (RS24) talteen, n. 800 g saatiin pois ja systeemiin jätettiin vielä pieni ylipaine, ettei letkut imaise ilmaa ja ilmankosteutta sisään, kun letkut irroittaa kompurasta.

Vielä pitää valutella tästä varaosakompurasta öljyt pois ja kuivatella "varastokosteus" pois uunissa jossain 40-50 C lämpötilassa ja teipata letkuliitokset umpeen. Autosta kompura pois ja letkut tukkoon, sitten pitää mitata tästä kompurasta öljymäärä, lisätä toiseen kompuraan sama määrä (+30 ml) öljyä, kamat kasaan ja kylmäaineet sisään.

[Yorcci]

Alkusyksystä oli taas yksi vanha vaiva palannut. Kuskin penkki kuluu ajan myötä ikävästi vasemmasta sivustaan ja tukirauta syö tiensä pehmusteen läpi:

 

 

Ensiksi ajattelin käydä paikallisella verhoojalla laitattamassa uutta nahkaa ja fyllinkiä. Hinta-arvion kuultuani meni sitten ajatukset ihan uusiksi, kun nahkapenkkien pinnankorjaussettejä saa muutamalla kympillä... Onneksi eräs kanssaharrastaja oli hetki sitten paikkaillut omia penkkejään ja tarveaineita oli sopivasti tuollaiseen pikkupaikkaukseen.

 

Ensin liimailin penkin omia pehmusteita paremmin paikalleen peittämään tukirautaa ja sitten leikkelin vähän vaahtomuovia lisätäytteeksi. Kun olin saanut mielestäni sopivän täytöksen liimailtua paikalleen:

 

 

...oli aika käydä pinnan kimppuun. Nahkapinnan alle tukiverkkoa liimalla, että kaikki pysyy paikallaan:

 

 

Sitten ompelin vielä liimauksen ajaksi pientä varmistusta, että saumat saisi mahdollisimman pieniksi:

 

 

Liiman kuivuttua lanka pois:

 

 

Sitten onkin maalauksen pohjustuksen vuoro. Joustavaa filleriä täytteeksi pari kerrosta välihionnoilla, että saadaan tasainen pinta:

 

 

 

Sitten suihkutellaan joustavaa nahkamaalia ohuina kerroksina ja valmista tuli:

 

 

Samalla vaivalla saa muutamat pienemmät vauriot nahkapinnassa korjattua. Filleriä halkeamiin:

 

 

...siihen nahkamaalia niskaan muutama rundi ja valmista tuli täälläkin:

 

 

[selli]

Toi on hyvää kampetta! Itekki ponun pikkureijät paikkasin vastaavalla tekniikalla.

[Yorcci]

Siirryinpä sitten lässykkäleiriin, niin tää katiska meni siinä niinkuin lapsi pesuveden mukana. Tulihan siinä harrastettua n. 15 vuotta ja 200 000 km...

[mikke]

onnea seuraavan harrasteen kanssa vaikka toi lässykkäleiriin siirto haraa vastaan😆

[Yorcci]

Tuli sentään

 

[KimmoT]

Laitahan vähän lisää kuvia ja tietoa autosta 👍

[Yorcci]

Ku ei oo ehtiny ees kuvia ottaa vielä 😕

 

Mutta pähkinänkuoressa LS3, 6-speed auto, Atomic orange väri, Z51

 

Ihan raikkaasti tuntuis olevan vetoja 😁

[Anders]

Ja sen sen verran vanhanaikainen että ite joutuu sekoittamaan vaihteiston öljyjä🤭

[BB]

1 tunti sitten, Anders kirjoitti:

Ja sen sen verran vanhanaikainen että ite joutuu sekoittamaan vaihteiston öljyjä🤭

Saa itse rikkoa vaihteiston ei rikkoudu automaattisesti.