3gen f-body (1982-1992), tyyppiviat/ostajan/aloittelijan opas

[Hurja]

Ettei tämä topikki: http://forum.f-bodyfinland.com/Yabbse/index.php?topic=56251.0 aivan puuroutuisi niin ajattelin aloittaa ihan uuden, keskittyä vain ja ainoastaan teknisiin seikkoihin. Se on sitten asia erikseen mitä missä katsastuskonttorilla keltäkin vaaditaan. Laitetaan ne tuonne em. topikiin, kiitos jookos kookos?

 

Autot:

Uusimmat 3genit ovat nyt 19 vuotiaita, eli hyviä yksilöitä on yhä vähemmän. Niitäkin löytyy mutta hinnat ei ole nettiauton "hinnat alkaen", epäilen että priimasta saa maksaa sen 10k euroa, riippumatta siitä millä koneella on varustettu jne. Virittäjälle suosittelisin 5,7 koneisia ja 88 vanhempia, ei-vähäpäästöisiä laitteita, orkkista arvostavalle kaikki tämän ikäiset autot tuottavat omaa tyydytystään ja käyttöautoa hakevalle vähäpäästöisyys on tuskin mikään kriteeri suuntaan tai toiseen.

3geneistä löytyy omia erikoismalleja, GTA:t, Iroc-Zetat yms. tälläistä ostaessa kannattaa tutkia auton RPO koodit ja vin-koodi. Jos tapaus on epäselvä, niin siitä ei kannata aidon hintaa maksaa jos on aitoa etsimässä.

RPO-koodilappu löytyy ainakin camarossa hansikaslokerosta (keskikonsolissa) ja takapenkin rungosta, tosin harva myyjä ihan tuosta vaan antaa penkkejä irroitella.

VIN-koodi on kojelaudan etukulmassa kuskin puolella. Luettavissa tuulilasin läpi.

 

Kori:

3gen f-bodyt ovat koriltaan tavattoman löysiä. Tarkoittaa tässä tapauksessa että korin kiertojäykkyys ei ollut uutenakaan nykyautojen luokkaa. Tästä johtuen esim kojetaulu ja sisustan muovit tuppaa vanhemmiten narisemaan jos autolla ajaa esim viistosti kanttikivetyksen yli. Toinen ongelma on että monesti kovakattoisissa esiintyy kattopellin repeämää b-pilarin ja katon etukulmassa. Vika ei sinällään ole paha korjata mutta edellyttää maalaamokeikkaa (ellei pidä pohjavärisestä autosta)

Ruostetta voi olla 20+ vuotta vanhas autos ihan missä tahansa. Tässä on ns. vakiopaikkoja

- Sisälokarin ja tulipellin saumas, tänne kerääntyy havun neulasia ja lehtiä jotka keräävät kosteutta ja ruostetta.

- Kynnyskotelojen "takapuolella" siinä kohtaa missä etulokarit kiinnittyy kynnyskoteloon. Tämä paikka on useammassa tapauksessa tullut vastaan korroosioituneena kohtana

- Takapuskurin kiinnityspellin ja takapanelin saumas, kerää rapaa ja kosteutta.

- Takapuskurin alakiinnityspellis, luulisin että pakokaasut on syöpymisen syy.

- takahelmoissa, takalokasuojan sisään voi kerääntyä nestettä ja lisäksi takapyörän takana on sopiva "rapakouru" jonne sopii ruostuttavaa kakkaa.

- takajalkatiloissa

- etujalkatiloissa lattiapellien saumas

- ovien alareunois, jos vedenpoistoreijät on tukossa.

- helmalevikkeiden kiinnityksis, levikkeiden sisään kertyy helposti hiekkaa ja kosteutta

- akkukotelos

- takapoilerin kiinnityskohdis

- takalasin tiivistekourus

- Takapenkin aluset

- T-Topin tiivisteiden alta

- pontiakeissa lisäksi "aero wing" niminen takaspoileri on ruostearka. Spoileri on uretaania tms muovia joka on ilmeisesti valettu rautarungon päälle. Rautainen runko ruostuu ja saa spoilerin ulkopinnat kuplimaan.

 

Isokokoiset ja painavat ovet aiheuttavat iän myötä sen että saranat kuluu. Saranoihin saa tappeja ja heloja, eivätkä ne maksa paljoa, mutta vaihtotyö on helpointa koko ovi irrottamalla, joten roikkuvista ovista pitää ainakin tinkiä hintaa alas. Vaihtotyöhön kannattaa varata ainakin yksi päivä.

 

Takaluukun saranat voivat vuotaa vettä sisään. Asiahan ei muuten haittaa mutta vesi tullessaan ruostuttaa ja pahimmillaan homehduttaa takapenkin. Takaluukun saranoiden tiivistäminen edellyttää yleensä saranoiden irrottamista korista ja isokokoisen ja painavan takalasi/takaluukun liikuttelu ei ole aivan yhden miehen hommaa. Itse tiivistäminen on pikkujuttu sitten kun luukku on saatu liikkeelle.

 

Sähkölasit ovat toisinaan tavattoman hitaita, syynä on vuosien mittaan ovikiskoihin kertynyt lika. Ovilasit saa liikkumaan liukkaasti, mutta se edellyttää ovien purkamista.

 

Tyypillinen vika korissa on myös konepellin ja takaluukun kaasujousien heikkeneminen. Tästä johtuen monella meistä (minulla) on harjanvarsi takaluukun pitimenä ja muita viritelmiä. Pumppujen vaihto on helppo homma. Esim takaluukun pumput maksaa ostopaikasta riippuen 70-150e pari.

 

 

 

Sähköt.

3geneissä on vielä suhteellisen yksinkertaiset sähöjärjestelmät, vaikka jälkipään autoissa on pensaruiskut ja vanhemmissa sähköohjattu rochester kaasutin. Näitä systeemejä ei tarvitse pelätä. Tietenkin erilaisia antureita yms saattaa poksahdella aika-ajoin, mutta kaluston ikä on mitä on.

 

SES-lampun (service engine soon) tulee palaa kun auto käynnistetään ja sitten sammua. Jos lamppu syttyy auton ollessa käynnissä, jotain on vialla. Vikakoodit pystyy kukin tykönään lukemaan ilman sen suurempia hankaluuksia.

Ohjeita koodien lukuun ja tulkintaan: http://www.handen.us/caprice/aldl.html

 

88-vuosimallista eteenpäin näissä autoissa on uutena VATS-ajonesto (Vehicle Anti Theft System). Auton virta-avaimessa on vastus, jota ilman auto ei käynnisty. Tämä vastus on kussakin autossa omansa, joten systeemin takkuaminen vanhemmiten voi estää ajelut. VATS järjestelmän saa kierrettyä kytkemällä VATS johtojen väliin oikean suuruisen vastuksen.

Oikean vastuksen selvittäminen onnistuu tietenkin olemassa olevasta virta-avaimesta

 

Joillain yksilöillä on ollut tapana "syödä" latureita. Laturi itsessään työskentelee melko kuumassa paikassa, ja joissain tarvikelatureisa voi olla laadullisia heittoja.

 

 

 

[Hurja]

Moottori:

3geneissä on käytetty muutamaa peruskonetta:

Iron Duke suora nelonen, 90hp

2,8 ja 3,1 litraisia veekutosia

5,0 kaasari

5,0 tbi

5,0 ja 5,7 TPI

Kunnossa ollessaan kaikilla pääsee alle 10l/100km, kumiapolttaen saa tietenkin kulutusta nostettua, mutta normi kylän pyörityksessäkään nämä ei ole hirveitä bensarosvoja.

Saastepäästöjen vähentämiseksi koneiden normaali käyntilämpötila on todella korkea, luokkaa 100 celcius astetta/ 210 farenheit. Älä pelkää. Kone kestää sen, mutta muista että jäähdyttimen korkki pitää olla kunnossa, jäähdytin puhtoinen päältä ja sisältä, ja jäähdyttimen alla oleva ilmanohjain pitää olla paikallaan.

 

Kaikki kasikoneet ovat chevroletin pikkulohkoja, maailman yleisin v8 moottori. Osat on halpoja ja kone on ikiaikaista tekniikkaa: helppo roplattava ja varmatoiminen.

 

v8 koneilla on tyyppivikana pölläyttää sinistä savua käynnistettäessä. tämä johtuu kovettuneista venttiilivarren kumeista. Kumit on toki halpoja, mutta edellyttää venttiilikoneiston purkamista, jossa saa olla varovainen, ettei tiputa venttiiliä pyttyyn (mikä tietää tietenkin kannen irroittamista)

 

Ruiskukoneisissa voi olla ongelmana vuotavat suuttimet, jolloin autoa on vaikea saada käyntiin kuumana.

Aiheesta enemmän: http://forum.f-bodyfinland.com/Yabbse/index.php?topic=4381.0

 

Sytytysjärjestelmänä näissä on tietokoneen ohjaama virranjakaja, mallia HEI (high energy ignition). Tpi 85-86 isolla heillä(coil in cap) ja 87-> pikku hei(external coil)

Joskus auton elinkaaren aikana sytytysyksikkö, eli hei moduli hajoaa ja auto ei käynnisty. Moduli hajoaa "lennosta" eli yks kaunis kerta auto ei vaan lähde käyntiin kun ei tule kipunaa.

 

Vuoteen 87 asti v8 koneissa käytettiin erillisiä kiilahihnoja jokaiselle apulaitteelle, 88-> yhtä moniurahihnaa. Kumpikin systeemi on sinänsä toimiva, mutta jos tulee eteen vesipumpun vaihto, niin kiilahihnaisessa laitteessa vaihtotyö on hiukan hankalempi, kun apulaitteiden kiinnikket tulevat vesipumppuun kiinni. Moniurahihnaisessa kyse on viiden minuutin hommasta: apulaitehihna irti naps ja neljä pulttia auki ja pumppu tippuu mäelle. Tällä ei toki ole käytännössä muuten mitään merkitystä ellei aio ammatikseen autoonsa vesipumppua vaihdella. Huomaa että vesipumput on tehty eri päin pyöriviksi, eli eivät käy kiilahihnaisesta moniuraiseen ja toisinpäin ristiin.

 

Kutosista ja irondukesta en sen kummemmin tiedä, joten en niistä kirjoita.

 

 

 

Vaihteisto ja voimansiirto.

Alunperin näissä laitteissa on käytetty kahta vaihteistovaihtoehtoa:

Automaatti (TH700R4) 4 vaihteinen ylivaihdeautomaatti lukkoturbiinilla

Manuaali (Borg&warner T-5 ja T-5 world class), 5 vaihteinen ylivaihdemanuaali synkronoimattomalla peruutusvaihteella.

Automaatista on 2 eri versiota, 84-87 ja 87->. Uudemmassa on lukuisia parannuksia vanhempaan, ja suositeltavaa on käyttää uudemman mallista vaihteistoa virityskäyttöön (tai sitten muuta vaihteistoa, esim th350)

 

Normaaliajossa nämä vaihteistot kestävät hyvin, mutta raakalla kaasun käytöllä nämä kaikki vaihteistot saa porsimaan vakiokoneellakin. "normaali" polkemista ja leikkimistä kestävät jonkin verran.

Tyyppivikana voimansiirrossa on vaihteiston tukikumi joka pettää, vaihteiston tyypistä riippumatta, aikanaan. Tämä ilmenee kolahtavana äänenä kardaanitunnelissa kiihdytettäessä. Osan vaihto on helppo 1/2h homma ja osa itsekin on 10-20€ palikka.

 

automaatin tulee vaihtaa normaalisti kaikille vaihteille ilman turhaa luistelua. tavallinen porsimispaika on 3&4 vaihteen kytkin jolloin 3 ja 4 vaihteet eivät kytkeydy tai kytkeytyvät luistaen.

4 vaihde ei pysy vaikiolaatikossa päällä kaasu pohjassa. Tämä ei ole vika vaan sisään rakennettu ominaisuus. Tähän on olemassa muutettuja throttle valveja joilla nelosen saa pysymään päällä kaasupohjassa.

 

Manuaalivaihteistot, T5 ja t5 world class, on käytetty kutosten ja 5 litraisten kasien perässä, mutta ei 5,7 kasin perässä, koska tämä manuaali laatikko ei kestä sen vääntöä. T5 vaihteiston tehonkesto on nykymittapuun mukaan äkkiä ulosmitattu, jos virittämään alkaa. Vakiohkon koneen perässä loota kuitenkin kestää ja on vakiopelistä nautiskelevalle oiva vaihtoehto. Samaa laatikkoa on käytetty mm. cossu sierrassa ja mitsubishi canter-kuorma-autossa ja kaikessa siltä väliltä, joten vaihteiston korjaamiseen löytyy varmasti apua ja osia sieltä täältä.

Vakio kytkin ei käsittääkseni ole se kaikkista pitävin laitos maailmassa, joten tämänkin joutuu vaihtamaan jos raakasti haluaa virittää.

Toisaalta vakiolaatikon tilalle menee lähes suoraan (kardaanitunnelille joutuu antaa lekaa että saa hieman lisätilaa) esim tremec tko-600 joka sitten kestääkin ihan toisella lailla. Toinen hyvä vaihtoehto on 6 vaihteinen T56 vaihteisto joka menee paikalleen "nakkaamalla"

 

Perinä näissä on käytetty gm 7,5/7,65" 10pulttista perää sekä borg&warner 9 pulttista, viimeisen ollessa kaikkein kestävin. 10 pulttista on sekä lukolla että ilman. 9pulttiset on varustettu tietääkseni aina lukolla.

Perävälityksinä on käytetty ainakin 2,73, 2,77(9pulttinen), 3,08, 3,23(10pulttinen ja manuaali), 3,27 (9pulttinen) 3.45(9pulttinen+manuaali) ja 3,73(Z-28 5.0 H.O.). Yleensä auton perästä tapaa 2,73 tai 2,77 aavikkovälityksen.

10 pulttisissa perissä vetoakselit kiinnittyvät perän keskelle c-muotoisilla "prikoilla", eli ns. c-clipseilä. Rakenteestaan johtuen on täysin normaalia että vetoakseli (ja pyörä siinä mukana) liikkuu sisään-ulos 5-10mm, noin arviolta. Muuta välystä vetarissa ei saa olla. jos on, niin pyörän laakeri on vaihtokunnossa. Rankemmissa laitteissa c-klipsit sisältävät riskitekijän, sillä kiinnityksen pettäessä vetoakseli renkaineen voi lähteä "kävelemään".

10 pulttiseen perään saa vahvistusosia ja kaikkea muutakin, mutta 9pulttisen tilanne on heikohko.

Mikäli aikoo rankemmin virittää, niin näihin saa myös suoraan sopivia 12pulttisia ja 9" fordin periä aftermarket pajoilta, mm strange tekee näitä.

 

 

Alusta ja jarrut.

Ajoltaan 3gen f-bodyt ovat aivan mainioita, ja perusmallistakin saa pikku parannuksilla kadehdittavan hyvän mutkatiennielijän.

Alustassa on etupäässä mcpherson tuenta kierrejousin ja takana kierrejousitettu jäykkä taka-akseli.

Taka-akselin tuenta on poikkeuksellinen sikäli että perän keskeltä lähtee ns. Torque arm-tukivarsi joka kiinnittyy vaihteiston häntään (syy miksi vaihteiston kannake joskus paukahtelee rikki, kts yllä), ja perän sivuilla on pitkittäissuuntaiset tukivarret. Sivusuunnassa perä on tuettu panhard-tangolla. Taka-akselin tuenta tekee autosta hyvän ajettavan ja erilaisilla aftermarket tukivarsilla yms voi auton säätää vielä paremmaksi mutkaradalle tai kiihdyttelyyn.

Alustassa ei ole mainittavampia tyyppivikoja, puslia ja iskareita tämän ikäisissä voi joutua vaihtamaan. Etujousien kunto tulee kuitenkin tarkistaa, sillä niitä on tavattu useammasta yksilöstä katkenneina.

 

Jarrujärjestelmä on kaksipiirinen, edessä levyt ja takana rummut tai levyt. Etujarrulevyt ovat 10,5" tai 12" (1le optio), takalevyt 88 asti 10,5 rautaisilla delco moraine jarrusatuloilla, ja 89 alkaen 11,65" alumiinisin bpr satuloin.

Jarrut ovat alunperinkin hyvin etupainoiset, joten esim jäisellä pinnalla jos autoa pitää jarrulla paikallaan auto saattaa jäädä sutimaan paikalleen.

Rautasatulaisilla takajarruilla käsijarrun toimivuus kannattaa tarkistaa. Automaattivaihteisissa laitteissa käsijarrua ei tule käytettyä, ja käsijarru jumiutuu helposti.

Rummullisissakin takajarruissa voi esiintyä käsijarrun toimintahäiriöitä. Jarrukenkien säätö on puoliautomaattinen; käsijarrua käytettäessä jarrukengät säätyvät lähemmäs rumpuja. Jos käsijarrua ei ole käytetty, saattaa säätösysteemi jumiutua. Tähän auttaa jarrukenkien irrotus ja säätölaitteen herkistely.

Usein etujarrujen toimimattomuuden taustalla on haperot jarruletkut. Letkut voivat näyttää päälle päin hyviltä, mutta voivat olla silti sisältä lähes tukkoon paisuneet.

 

to be continued..

[GTATL]

Hiukan korjausta 1LE  jarrujen levyjen halkaisat on  etu 12" ja taka 11.655"

Ruoste paikkoihin lisaisin t-toppien tiivisteiden alta ruostuu helposti ja alkaa vuotaa vetta sisaan.

Hyvaa tekstia jukka

[Z-mo]

Ja konepellin ja takaluukun kaasujouset maksaa noin 10-20€/kpl Rockautosta. Päästä säkin Jukka se luudanvarsi jo eläkkeelle.

[z 28 jari]

3.45 välläri BW+manuaali.Tpi 85-86 isolla heillä(coil in cap) ja 87-> pikku hei(external coil)

[Hurja]

Parit linkit:

teknistä tietoa ja paljon muuta http://www.thirdgen.org/tech-data

RPO koodit http://www.thirdgen.org/rpodecoder tai http://www.rpocodes.com/

yleismpiä kysymyksiä http://www.thirdgen.org/faq

Takajousituksen mallipiirros: http://www.jonaadland.com/Ta.jpg

Alapallonivelen vaihtoniksit: http://forum.f-bodyfinland.com/Yabbse/index.php?topic=2531.0

Etujousien vaihdosta http://forum.f-bodyfinland.com/Yabbse/index.php?topic=1789.0

Toimituksen huomautus alapallon vaihtoon, PUTSATKAA SE REIKÄ SIITÄ TUKIVARRESTA NIIN MENEE JUKAN OHJEILLA, KOKEMUSTA ON!

 

Apua sähköhommiin: http://forum.f-bodyfinland.com/Yabbse/index.php?topic=12673.0

Korjausoppaita ja sähkökaavioita (vaatii rekisteröitymisen) www.autozone.com  käytän itse ja suosittelen muillekin

TBI koneen nopeuden rajoittimen poistosta (huom, suomessa ei saa ajaa yli 120km/h missään yleisellä tiellä) http://forum.f-bodyfinland.com/Yabbse/index.php?topic=48503.0

Pensapumpun vaihdosta, koskee ruiskuautoja: http://forum.f-bodyfinland.com/Yabbse/index.php?topic=4841.0

 

Muutamia "alan termejä" heikosti suomennettuna, lähinnä alustapuolelle:

- sub frame connectorit = apurunkojen väliin hitsattavat tai pultattavat raudat joilla auton koria saadaan jäykemmäksi

- wonder bar = etukallistuksen vakaajien kiinnityspisteiden väliin (runkoon) pultattava etupään poikkituki

- TPI = monipisteruisku

- TBI = 2 piste ruisku, jotkut käyttävät halventavaa nimitystä "sähkökaasari"

- Air foil = TPI ruiskun läppärunkoon kiinnitettävä ilmanohjain, parantaa ilmansaantia ja lisää tehoa, hiukan.

- LCA, lower control arm = Pitkittäiset takatukivarret, 1 oikealla ja 1 vasemmalla, eri asia kuin torque arm

- Torque arm = torque arm, perästä keskeltä eteenpäin tuleva pitkä vääntövarsi.

- T-top = korimalli jossa katossa on irrotettavat palat, ja keskelle jää ohut soido kattoa, esim 3gen fbodyissä on tätä korimallia

- Targa = korimalli jossa koko etupenkin päällä oleva katon osa irtoaa, esim porsche

 

Osaputiikkeja (on toki paljon muitakin mutta tässä nyt taitaa olla ne yleisimmät):

- South west trade, suomi, kulutusosat ja normivakio varaosat

- Usparts, suomi, vakio ja viritysosia

 

- www.summitracing.com ameritika, viriosia ja vakio-osia

- www.rockauto.com ameritika, vakio-osia

- modern day muscle, www.moderndaymuscle.com , kaikenlaisia mallikohtaisia pisteosia

[Hurja]

Tämä "ostajan opas" ei olisi mitään ilman mainintaa Pick-up malleista.

Lyhyesti: 80-luvulla joku näppärä suomalainen amerikassa keksi laikata f-bodyn poikki ja pidentää perää tehdäkseen autosta pickupin jonka sai rekisteröidä kotomaassa (suomessa siis) lava-autoksi, eli pakettiautoksi eli kiertää massiivinen autovero joka normaaliversioille langetettiin.

Pickup f-body on siis puhtaasti suomalaiskansallisen autoverotuksen tuotos, ei tehtaan tekemä eikä näitä näe muualla kuin suomessa

 

Enemmän aiheesta.

http://forum.f-bodyfinland.com/Yabbse/index.php?topic=8672.0

[GTATL]

Jos joku tormaan ankkalinnassa ostoksilla ollessaan 1989 vuosimalliseen turbo trans amiin, niin kyseessahan on 3.gen mallisarjan tehokkain ja myos nopein tehdasvalmisteinen auto USA.ssa kyseisena vuonna Konehuoneessa pauhaa buick.n 3.8L turbo moottori 1.1 kilon paineella maustettuna ja vaihteistona th200r, muuten auto ei hirveesti eroa saman vuoden GTA trans amista kuin 1LE jarrut joka nurkassa/1LE bensatankki/ahtopaineen mittari mittaristossa ja takapenkissa niskanojat. TTA.ita valmistettiin vain ~1500 kpl ja ne valmisti PAS.

[porkkana]

Hiukan korjausta 1LE  jarrujen levyjen halkaisat on  etu 12" ja taka 11.655"

Ruoste paikkoihin lisaisin t-toppien tiivisteiden alta ruostuu helposti ja alkaa vuotaa vetta sisaan.

Hyvaa tekstia jukka

 

Ja tuon t-top - palojen keskikaistaleen (mikäs sen nimi nyt on) alta ruostuu.

Loistavaa, oli muuten heti hyötyä!

[F350]

Jos joku tormaan ankkalinnassa ostoksilla ollessaan 1989 vuosimalliseen turbo trans amiin, niin kyseessahan on 3.gen mallisarjan tehokkain ja myos nopein tehdasvalmisteinen auto USA.ssa kyseisena vuonna Konehuoneessa pauhaa buick.n 3.8L turbo moottori 1.1 kilon paineella maustettuna ja vaihteistona th200r, muuten auto ei hirveesti eroa saman vuoden GTA trans amista kuin 1LE jarrut joka nurkassa/1LE bensatankki/ahtopaineen mittari mittaristossa ja takapenkissa niskanojat. TTA.ita valmistettiin vain ~1500 kpl ja ne valmisti PAS.

Ja TTA on siis virittäessä se vertailuauto. 250 hp / 340 ft lbs vääntöä. 

Tuolla mainos: http://www.lov2xlr8.no/brochures/pontiac/89ta.html

[jussih]

Osia löytyy suomesta huonosti paitsi tekniikkaan, lisäksi harvat löytyvät osat käytettynä on noin 10x kalliimpia mitä saman ikäiseen mersuun tai bmw:hen.

[porkkana]

Osia löytyy suomesta huonosti paitsi tekniikkaan, lisäksi harvat löytyvät osat käytettynä on noin 10x kalliimpia mitä saman ikäiseen mersuun tai bmw:hen.

 

Voisin olla toista mieltä. Ennakkokäsitys oli että vaikea löytää osia mutta onneksi täällä on useampi paikka jotka on erikoistunut näihin. Siis kun puhutaan perusosista, kaikki toistaiseksi ovat löytyneet loistavasti. Jos puhutaan kiinalaisesta koko jakajasta joka maksaa rapeat 130€, oven lukot+avaimet 25€ jne. Tietenkin tiivisteet yms. harvakseltaan menevät tiivisteet kannattaa katsoa jenkeistä jne. mutta hinnat ei minusta ole kalliimpia kuin samanikäiseen baijerilaiseen... melkein halvemmatkin.

Yllättävän paljon myöskin törmännyt purkuautoihin, ei vain vielä ole ollut innostusta ostaa osa-autoa nurkkiin pyörimään mutta ei myöskään rullaavasta korista ole pahoja pyydetty.

Koneisiinkin törmännyt todella usein.

 

Enkä nyt puhu pelkästään tästä forumista mutta yllättäviltä tahoilta esim. Hyvinkäällä pelkästään on törmännyt harrastajiin joilla lojuu osia nurkissa esim. perjantai-iltana sai solenoidin muovipään kun oma halkesi.

[Fenix]

Aika edullisia osia mielestäni. Useimmat anturit ja kulutus osat muutaman kympin kipale.

Osien saatavuus hyvä pääkaupunkiseudun firmoissa ja perus osat hyllytavaraa.

Postittaavat kyllä osia muuallekin suomeen.

Erikoisemmat osat saa tilattua firmojen kautta suomeen ellei suoraan halua ja joskus tulee jopa halvemmaksikin osasta riippuen (esim. ruiskusuuttimet).

[jussih]

Jonkun näköistä kokemusta on osien ostosta näihin.. Esim iroc ritilöiden löytyminen oli helvetillinen projekti suomesta, sama etupuskurin kanssa, osa osista vieläkin löytämättä.

 

kyllä noita lukkoja jne löytyy mutta korin/sisustan osat sekä KUNNOLLISET peltiosat täällä on hakusessa, toki ne vanhat lahot on myynniss mitkä pois on vaihdettu.

 

Niistä vara-osa vehkeistäkin kaikki kunnollinen on yleensä myyty tai se on rikki. Tämä on minun mielipide ja samalla huomio näistä haaveilijoille, joka on eri mieltä voi tuoda lukkoperän, t-top verhoilun jne. purkuautoista tänne.

[porkkana]

Jonkun näköistä kokemusta on osien ostosta näihin.. Esim iroc ritilöiden löytyminen oli helvetillinen projekti suomesta, sama etupuskurin kanssa, osa osista vieläkin löytämättä.

 

kyllä noita lukkoja jne löytyy mutta korin/sisustan osat sekä KUNNOLLISET peltiosat täällä on hakusessa, toki ne vanhat lahot on myynniss mitkä pois on vaihdettu.

 

Niistä vara-osa vehkeistäkin kaikki kunnollinen on yleensä myyty tai se on rikki. Tämä on minun mielipide ja samalla huomio näistä haaveilijoille, joka on eri mieltä voi tuoda lukkoperän, t-top verhoilun jne. purkuautoista tänne.

 

Tuota noin, minun mielipide vieläkin pitää. Tässä kun tuon auton kans tolskannut niin irocin ritilät tullut vastaan, etupuskureita varmaan kaikki mallit. Lukkoperiä ollut useampi niin levyllistä kuin rummullista sekä ilman lukkoa.

T-top verhoilua ei ole kyllä tullut ehjää vastaan, tosin pelkkä verhoilu uutena maksaa 80€ joten miksi ostaa käytetty? Uusi runko maksaa 240€ ja molemmat 290€ (nämä suomen hintoja, jenkeistä ehkä halvemmalla).

Ne purkuautot jotka olen nähnyt niin on kyllä ollut maalipinta todella huono, ruostetta nähtävillä mutta pienellä vaivalla olis saanut loistavat varaosat.

 

Tämä minun lyhyellä 5kk ajanjaksolla mitä joutunut camaron kans tekemisiin tällä alueella.

[HFB]

ei nämä miunkaa mielestä ole mitää harvinaisuuksia vielä, osaa löytyy kun vaan etsii sinnikkäästi. Isolla rahalla tietty saa aina helpomi ja nopeemmi.

yks syy 3genin hankintaan aikanaan oli just tuo hinta & saatavuuspolitiikka.

2 purkaamoa, pari jenkkiautopalstaa, nettivaraosa ja kanssaharrastajat... niillä pääsee jo pitkälle    ainahan ei tietty heti löydä haluamaansa

[porkkana]

Tuo yks ruostekohta tosiaan oli se takapenkin alusta, mutta siitä vois jatkaa että jenkit on muuten olleet viisaita mutta jostain kumman syystä jättäneet sen palkin ja pellin väliin jotain ihme välejä joten se ruoste nousee sieltä persuksen alta sitä palkin vierustaa pitkin ylös helposti.

Toinen mitä en huomannut on tuo sivuhelmojen taus, eli se kohta missä pellit yhtyy alapuolella. Sisäpuolella vedetty joku tiivistemassa siihen ja se ruostuu sieltä alta.

 

Mutta pakko sanoa mitä noita jaappanin ihmeitä värkännyt että niihinnähden on suoraa pintaa paljon tilaa hitsata joten pienellä vaivalla saa raavittua kasaan.