Lataus cs130

[Fenix]

Edellinen laturi toimi vuoden, kunnes alkoi lataus heittelehtimään välillä 11.5v-14.7v.

Uusi laturi puski hyvin 30min kunnes sama toistui.

Autonmittarin näyttämä tarkistettu ja latauksella ei merkitystä kierrosten tai lämmön suhteen.

Akku kontissa ja vuoteen siirron jälkeen ei ollut ongelmia sormen paksuisella kaapelilla..

Myös akun kunto on koeponnistettu.

Mitköhän johtopäätöksiä tästä vetäisi?

 

 

 

[pantera]

Edellinen laturi toimi vuoden, kunnes alkoi lataus heittelehtimään välillä 11.5v-14.7v.

Uusi laturi puski hyvin 30min kunnes sama toistui.

Autonmittarin näyttämä tarkistettu ja latauksella ei merkitystä kierrosten tai lämmön suhteen.

Akku kontissa ja vuoteen siirron jälkeen ei ollut ongelmia sormen paksuisella kaapelilla..

Myös akun kunto on koeponnistettu.

Mitköhän johtopäätöksiä tästä vetäisi?

https://alternatorparts.com/7130-7140.html

[Fenix]

Toi icebergin sarja olikin jo ostoskorissa ennen ajokautta 2016.

Pitäisi saada vietyä auto piakkoin 120km ja hieman arveluttaa.

Ja mikä ihme laturia rikkoo noin nopeasti kylmällä ilmalla.

 

[TransNAM]

Ainakin osaan latureihin tulee erikseen "sense"-johto jonka perusteella säätää latausta. Ettei olis piuhassa/liittimissä vikaa?

 

Edit: Näyttäis 89 tulevan heräte FAN-sulakkeelta ?? ja sense jokseenkin suoraan akulta alunperin. Niitä tarkistelemaan...

[Fenix]

FAN-sulake oli ehjä, mutta vaihdoin silti uuteen.

Tunnin verran ajelin tänään ja latausongelmia ei ilmennyt... vielä

[TransNAM]

Laturit harvemmin menee rikki niin että välillä lataa ja välillä ei eli eivät pätki. Vähän aikaa voi noin oireilla jos hiilet juuri loppumassa mutta ei uudessa.

Yleensä joko toimii tai sit ei (lataa liikaa/liian vähän).

Eli lyhyesti: satunnaiset häikät on aika varmasti laturin ulkopuolisia.

[CamKin]

Edellinen laturi toimi vuoden, kunnes alkoi lataus heittelehtimään välillä 11.5v-14.7v.

Uusi laturi puski hyvin 30min kunnes sama toistui.

Autonmittarin näyttämä tarkistettu ja latauksella ei merkitystä kierrosten tai lämmön suhteen.

Akku kontissa ja vuoteen siirron jälkeen ei ollut ongelmia sormen paksuisella kaapelilla..

Myös akun kunto on koeponnistettu.

Mitköhän johtopäätöksiä tästä vetäisi?

 

Tässä LT1:ssä on sama hommeli 14,2V-> 12,0 V (laturi on uusittu viime kesänä). Lähti yli 14 V ja putosi noin 1h aikana tuonne 12V tyhjäkäynnillä ja pieni ajolenkki. Kuormitus kun lisääntyy ja autolla lähtee ajoon jännite nousee. Eilen tsekkailin asiaa mutta ei vielä ratkennut. Tuo laturi ohjaussähkö ja jännitteensäädin tarvitsee vertailujännitteen ja luultavasti myös jännitteen kun virta-avaimesta käännetään. Eilen otin PC:llä piirtoa mutta tallennus epäonnistui joten ei jäänyt dataa.

 

Kuva piirron otosta

http://uppaa.fi/images/2016/04/07/WP_20160406_19_09_44_Pro131b2.jpg 

[CamKin]

Chiltonin opuksessa kerrotaan että käynnistyksen jälkeen välillä 14-15 V niin ok, mutta ei sen pitäisi pudota yli 2 volttia kuitenkaan.

[Chevy]

toimiva laturi voi näyttää lämpöisenä 12.x V ja on ihan kunnossa

[CamKin]

Lautasongelmaa selvittelin, niin laturin pyörimisnopeus laskee, niin paljon, että jännite laskee sen takia. Alussa oli 14,7VDC ja loppuvaiheessa oli 11,6VDC. Laturi on kunnossa. Laturin pyörimisnopeuden mittasin lasertakometrillä se näytti alussa noin 1600 rpm ja lopussa noin 1160 rpm. Moottorin tyhjäkäyntikierrokset laskee jostakin syystä kylmästä tilanteesta lähdettäessä ja lämpimään lopetettaessa niin paljon että ongelman poikanen on siinä.

 

Kuva mittauksesta

http://www.uppaa.fi/images/2016/04/08/latausb20bd.jpg

[HaroldHirmuinen]

11,6v on alempi kuin akun "lepojännite" joku ei ole nyt kunnossa. Periaatteessa sytytys ja muutkin toiminnot jo kärsii alijännitteestä. Mulla mittari näyttää käynnistäessä 14,7 ja laskee ajossa n.14v nurkille.

[CamKin]

11,6v on alempi kuin akun "lepojännite" joku ei ole nyt kunnossa. Periaatteessa sytytys ja muutkin toiminnot jo kärsii alijännitteestä. Mulla mittari näyttää käynnistäessä 14,7 ja laskee ajossa n.14v nurkille.

 

Huomasin että tärinät ym. äänet lisääntyy, kun jännite lähtee laskemaan anturit ymv. eivät toimi normaalisti. Tyhjäkäyntikierrokset valuu aluspäin lähtötilanteesta sen olen todennut mittauksilla ja se vaikuttaa laturista ulos tulevaan jännitteeseen. Täytyy yrittää resetoida tyhjäkäyntisäädin jos se auttaisin.

[TransNAM]

Jos jännite tippuu 11,6V niin ei ole vika kierroksissa. Tuolla jännitteellä ollaan jo täysin akun varassa ja sekin on jo purkaantumaan päin.

Ehjä laturi lataa vaikkei kone kävis kun 4-500rpm eli laturi n. x2.

Hiilet loppu/säädin rikki/diodeja pimeänä/johtovika/maavika. Säätimen ja johdot voi jättää viimeiseks jos kerran kierroksilla lataa oikein.

Johdot saa helpoiten mitattua kun mittaa häviöjännitteen johdon molemmista päistä eli toinen mittarin johto laturi + ja toinen akku+ ja lisäks laturin "sense">akku+. Joitakin voltin kymmennyksiä ok. Sama pätee laturin runko > akun -.

Jos ne kunnossa niin laturin purku tai vaihto.

 

PS. Olettaen ettei akku ole sökö. Yks kenno oikosessa tms. Ei välttämättä aina tunnu startatessa. Kennoviksisella akulla saa kätevästi poltettua laturista diodit...

 

 

Edit: Voi johtua kierrosten lasku virran puutteesta eikä välttämättä toisinpäin. Jännite kun laskee tarpeeks on ensimmäisenä vaikeuksia suuttimilla ja bensapumpulla. Häviöt huomioiden jos akulla reilu 11V niin suuttimilla enää 10V...

[CamKin]

Jos jännite tippuu 11,6V niin ei ole vika kierroksissa. Tuolla jännitteellä ollaan jo täysin akun varassa ja sekin on jo purkaantumaan päin.

Ehjä laturi lataa vaikkei kone kävis kun 4-500rpm eli laturi n. x2.

Hiilet loppu/säädin rikki/diodeja pimeänä/johtovika/maavika. Säätimen ja johdot voi jättää viimeiseks jos kerran kierroksilla lataa oikein.

Johdot saa helpoiten mitattua kun mittaa häviöjännitteen johdon molemmista päistä eli toinen mittarin johto laturi + ja toinen akku+ ja lisäks laturin "sense">akku+. Joitakin voltin kymmennyksiä ok. Sama pätee laturin runko > akun -.

Jos ne kunnossa niin laturin purku tai vaihto.

 

 

 

PS. Olettaen ettei akku ole sökö. Yks kenno oikosessa tms. Ei välttämättä aina tunnu startatessa. Kennoviksisella akulla saa kätevästi poltettua laturista diodit...

 

 

Edit: Voi johtua kierrosten lasku virran puutteesta eikä välttämättä toisinpäin. Jännite kun laskee tarpeeks on ensimmäisenä vaikeuksia suuttimilla ja bensapumpulla. Häviöt huomioiden jos akulla reilu 11V niin suuttimilla enää 10V...

 

Jep, johdotus on kunnossa ja jytäkkää tekoa tänään vahvistin vielä laturin maadoitusta erillisellä maadoitusjohtimella 16mm2 ei auttanut. Akkuvika voisi olla, mutta luultavasti erillinen älylaturi olisi sen havainnut kun latasin akun ennen käyttöä, mutta sekin on hyvä huomioida vielä uudelleen. Tietysti oskolliskoopillahan tuon jännitteen muodon näkisi minulla on erillinen dataloggreri mutta en tarkistanut onko siinä skooppi ominaisuutta. Selvittely jatkuu ja täytyy ne piuhatkin tarkistaa vielä kertaalleen ettei ole vikaista matkassa.

[CamKin]

Se yksi jermu hitsasi kerran tätä auton alusta niin en jaksa muistaa mihin ajankohtaa se liittyi se olisi voinut rikkoa jotakin tästä koska maadoituksia ei ollut riittävästi tehty ja akun pois kytkentää ei ollut tehty kun menin paikalle. 

[TransNAM]

Hitsatessa ei tarvi olla maadoituksia "riittävästi" vaan se maajohto pitää olla oikeassa paikassa. Väärin hitsaaminen tuhoaa yleensä diodeja laturista jolloin laturin virrananto heikkenee.

Eli juurikin pienillä kierroksilla ja varsinkin kuormitettuna ei enää jaksa ladata.

Tai sitten on käämitys osittain oikosessa esim ylikuumenemisen tai huonon lakan takia.

[CamKin]

Akku on vaihdettu on uusittu laturi. Tämä ei ole tämän kesän ongelma vaan olí jo viime kesänä mutta annoin olla loppu kesästä ja heitin pedon lepäämään.  Nyt rupesin pohtimaan viime kesän syntejä. 

 

Eristysvastusmittauksellahan tuo laturin kunto selviää onko eristyskunnossa vai ei.

[TransNAM]

Eristysvastusmittauksellahan tuo laturin kunto selviää onko eristyskunnossa vai ei.

Nyt alat kuulostamaan töpselisähkömieheltä... Ei taida eristysmittari kertoa matalajännitteisistä elektroniikkaa sisältävistä vehkeistä juuri mitään.

 

Ei selviä poikki oleva diodi muuten kuin skoopilla tai yksitellen mittaamalla vastus tai kynnysjännite. Oikoset löytyy helpommin kun laturista tulee vaihtovirtaa.

[CamKin]

Nyt alat kuulostamaan töpselisähkömieheltä... Ei taida eristysmittari kertoa matalajännitteisistä elektroniikkaa sisältävistä vehkeistä juuri mitään.

 

Ei selviä poikki oleva diodi muuten kuin skoopilla tai yksitellen mittaamalla vastus tai kynnysjännite. Oikoset löytyy helpommin kun laturista tulee vaihtovirtaa.

 

Konetesteri on laite jossa on erilaiset jännitesäädöt kysymyksessähän on vaihtovirtalaturi. Lt1:ssä ei ole ECM ohjattu kuten CTS:än laturi.

[CamKin]

Vaihtovirtalaturi minun mielestä tarvitsee tietyn pyörimisnopeuden jossa se ns. magnetoi eli alkaa synnyttämään jännitettä ja nyt kun pyörimisnopeus laskee alle tietyn rajan se ei toimi niin kuin se on suunniteltu tarkkoja arvojahan en tiedä missä raja kulkee. LT1:ssä on ns. seurantapiste kytketty säätimelle ja toinen piste myös kytketty säätimelle niin täytyy käydä ne tarkasti läpi onko kunnossa voi olla huono liitos tai vastaavaa mutta kylmällä moottorilla ja heti käynnistyksen jälkeen pelittää ja, kun nostaa kierroksia. Katsotaan ja tarkastellaan mukavaa puuhaa ei tässä mitään nämä autosähköhommelit, mutta kytkennät ja johdotukset ei hyvä.

 

[TransNAM]

Vaihtovirtalaturi tuottaa virtaa pienilläkin kierroksilla. Kierrosten noustessa rajoitetaan jännitteen nousua magnetointivirtaa pienentämällä. Hyvä laturi tuottaa käytännössä lähes vakiojännitteen tyhjäkäynniltä ylöspäin. Latureille yleensä ilmoitetaan kierrosluku jolloin saavuttaa maksimitehon ja se ei ole montaa tuhatta rpm (laturi, ei kampiakseli).

 

GM laturit on periaatteessa samoja mutta käkkylässä vaan sense-nastaa ei ole kytketty akku+, niinkuin muissa, vaan jänniteohjaus tulee boxilta (PCM/BCM). Eli jännitettä hienosäädetään kuormituksen ja lämpötilan mukaan. Samalla hoituu laturin diagnosointi kun boxi tietää mitä on pyydetty ja mitä oikeasti tulee. Hifistelyä...

 

Sense-nastan tarkoitus on mitata akulle tuleva todellinen jännite eli korjata johtojen jännitehäviöt. Osassa autoissa on kylläkin kytketty tarkkailu suoraan laturin+ eikä akulle.

 

Ainakin vanhemmissa, mm. 3gen, CS-latureissa on ongelmana alimitoitetut diodit/ylimitoitetut käämit eli liialla kuormalla (esim oikonen akussa) jaksaa polttaa diodinsa. Laturi ei tiedä mistään virran määrää vaan yrittää pitää jännitteen vakiona vaikka väkisin.

 

 

Edit: Laturin ei tarvitse magnetoida itseänsä vaan käynnistäessä magnetointivirta tulee virtalukolta. Toki vanhat, hieman kesto-magnetoituneet, laturit alkaa lataamaan itsestäänkin kun tarpeeks kauan pyörivät. Sen jälkeen kun kynnysjännite on saavutettu toimii laturi ilman ulkopuolisia herätteitä seuraavaan pysähtymiseen asti.

[CamKin]

Jeps, täytyy uusia laturi ja akku myös niin eiköhän se sillä korjaannu turha tämän kanssa on enempää ihmetellä. Säätimelle menevä piuha on toiminnassa testasin sen pois ottamalla ja laittamalla takaisin niin laturi puski ilman vakiojännitettä ja kierrokset eivät vaikuttaneet jännitteeseen ja taas laittamalla takaisin säätö toimi.

 

Kuva piirrosta tuossa kohti vielä kylmä moottori ja laturi jännite melko normaali noin 14,7VDC.

http://www.uppaa.fi/images/2016/04/09/laturinjannite79fe1.jpg

 

[CamKin]

Joo tästä puuttuu kokonaan tämä SENSE + laturin säätimelle seurantajännite. Olen käsittänyt että se on sisäisesti johdotettu laturin BATIsta näin varmaankin on ollut alkuperäisessä laturissa. Alkuperäinen kytkentä ja liitin. Alkuperäisessä laturissa voi olla niin hoidettu niin mutta tämä tarvike REMY 21056 140 ampeerin laturi eli potkua tässä riittää ei pitäisi mennä polvilleen jos on kunnossa ihan vähästä. Täytyy kytkeä tuohon erillinen piuha ja siihen sulake väliin niin sillähän tuo selviää.

 

Tuosta kuvastahan tuo selviää tämä laturi on CW ei CS sarjan jossa sisäisesti kytketty

https://www1.remyinc.com/webpictures/techtips/TT-523.pdf

 

Ja tässä kuvassa osoitettu BATsta kytketty SENSE sisäisesti

http://shbox.com/1/starter_charging_95.jpg

[TransNAM]

Tosiaan kun asiaa ajattelee niin joissain (kone-/vuosi-)malleissa tulee laturille vain heräte... eli vain 1 johto töpseliin.

Pitäis toimia sisäisellä mittauksella oleva laturi kaikissa autoissa mutta ei toisinpäin.

 

 

Akun kennovika on helpoin todeta kuormittamalla ladattua akkua. Autosta vaan kaikki päälle mitä löytyy mutta ei käyntiin. Jos jännite menee heti kovasti alle 11-12V voi alkaa epäillä akkuvikaa.

Monien käyttämät elektroniset akkutesterit, ne jotka mittaa sisäistä vastusta, kertoo huonoista kennoista mutta ei välttämättä oikosista. Kuormittamaton jännitekin saattaa vielä olla ok. Mutta kun tulee tarpeeks virtaa suuntaan tai toiseen niin vastus pienenee ja loput kennot ottaa senverran virtaa että laturi kyykkää. Jos akussa on avattavat korkit niin näkyy jonkin kennon kiehumisena kuormittaessa.

 

 

Tuo on vaan tullut useamman kerran vastaan laturintappajana. Jos sijoittaa 150-200€ laturiin niin ottaa siihen muutaman kympin vakuutuksen akunvaihdolla. Oma mielipide/tapa.

 

 

Nimim. Ex 3gen tpi sammui liikennevaloihin... Laturi tulikuuma, akku pimiä ja työntämällä sivuun. Uutta akkua ja laturia. 10min aikaisemmin starttas hyvin.

 

 

[CamKin]

Tein akkutesterillä CTS:n ja Camaron akkuvertailun koska samanlaiset Eurogloben akut:

Camaro

Kunto 70%

Lataus 43%

Hyvä -> Lataa

12,26V/ 595A (EN)

R= 4,8 mohm.

 

CTS

Kunto 100%

Lataus 98%

Hyvä

12,60V/ 1005A (EN)

R= 2,8 mohm.