Samo Kirjoitettu 31. Toukokuuta, 2016 Kirjoittaja Kirjoitettu 31. Toukokuuta, 2016 Taulukon arvot ilmoitetaan pelkälle anturille. Lähde nyt laittamaan yksi asia kerrallaan kuntoon. Katsot vaikka ensin että bensanpaineet pysyy isommalla kaasulla siellä 3 bar tuntumassa ja tyhjäkäynnillä ja tasa-ajossa 2,5 bar luokissa lämpimänäkin. No minä nyt haluaisin eka varmistuksen tuolle mun lämpötila-anturi teorialle, koska se on reistannu ennenkin. Sillon vika oli sama ku nyttenkin, mutta vaan pahempi. Mulla on sellanen kutina, et oon vahingossa nirhannu jonku johdon poikki tai sitten jossain liittimessä on paha hapettuma, mulla oli pieni vesivahinko tuolla vänkärin jalkatilassa viime syksynä ja oikeastaan samoihin alkoihin alko tämä nykimisongelmakin vaivaamaan. Voipi olla, et oon vuotoa korjatessa särkeny jonku johdon. Pitää toki nuita bensanpaineitakin vielä katella, kunhan tässä seuraavan kerran käyn koeajolla Johdossa ei pitäis olla vastusta, menee suoraan anturilta ECM:lle, mutta se on kyllä vaan yks piuha, mistä mittasit jos sulla on kaksi? Bensanpaineet tarkastetaan regulaattorin alipaineletku irti ja tulpattuna, pitäis olla sen 3 bar. Missä päin Oulua olet, voitais ens viikolla katella tilannetta, tällä viikolla ei ehdi? Mittasin tuosta anturin liittimeltä. Siihen tulee kaksi johtoa. Tuo anturihan on pelkkä lämpövastus, jonka vastusarvoa ECM mittaa. Sehän vaan kierrättää virtaa tuon anturin läpi. Mittatulokset oli siis: (Pinnejä ei ole numeroitu, mutta selkeyden vuoksi...) - Liittimen pinni nro 1 ja akun miinusnavan välinen vastus 0 ohmia. - Liittimen pinni nro 2 ja akun miinusnavan välinen vastus 1212 ohmia. Mietityttää vaan, et pitäiskö molempien olla nollia vai?!!! Mitä arvoja saatte, jos käytte mittaamassa? No perskuta mulla on ollut kokoajan regulaattorin alipaineletku paikoillaan. Pitääpä kokeilla mitä mittari näyttää, kun letku on irti. Juu no katotaan jos tästä ei ala tulemaan yksin mitään, niin sitten saa tulla avuksi Tämä on nyt mulle tällanen ylpeyden aihe ja näytön paikka, et saisin tän ite korjattua. Tähänkin asti oon saanu kaikki viat korjattua EDIT: Sellainen huomio vielä, et nyt ku ilmat on lämmenny, niin auto on toiminu aina huonommin ja huonommin. Mitä kylmempi sää, niin sitä paremmin toimii. Ainakin siltä se on tuntunut. Sen takia epäilen lämpötila-anturia. Tarkistan bensapaineet tässä kohtapuolin, kunhan kerkiän. Ainakin kylmän koneen lukemat saadaan näkösälle
Samo Kirjoitettu 31. Toukokuuta, 2016 Kirjoittaja Kirjoitettu 31. Toukokuuta, 2016 Mittasin bensanpaineen, kuten F350 neuvoi. Regulaattorin alipaineletku irti ja tulpattuna. Bensanpaine oli niin sammuksissa, tyhjäkäynnillä kuin kierroksillakin noin 2,6 baarin paikkeilla. Niin, että 3 baaria pitäis olla? Mitenkäs tuo nyt sitten säädetään? Ja moottorihan oli tosiaan kylmä... EDIT: Ilmeisesti tuosta regulaattorin päällä olevasta ruuvista pyöritellään...
Fenix Kirjoitettu 31. Toukokuuta, 2016 Kirjoitettu 31. Toukokuuta, 2016 Regulaattorin ruuvia kiristämällä nousee paine. Tehdasarvo 40-43psi eli 2.75-2.95 bar. Vika ei enää noin pienestä heitosta johdu.
Fenix Kirjoitettu 31. Toukokuuta, 2016 Kirjoitettu 31. Toukokuuta, 2016 Kun sulla siellä on sähkömittari kerran käden ulottuvilla, Niin mittaappa varmuuden vuoksi ruiskusuuttimien vastukset avain off-asennossa. Eli suuttimista plugi irti ja suuttimen kahden nastan välinen vastus. Käy kaikki 8 suutinta läpi ja etsi isompia poikkeamia. Olen itse mitannut 15-17 arvoja.
Samo Kirjoitettu 31. Toukokuuta, 2016 Kirjoittaja Kirjoitettu 31. Toukokuuta, 2016 Regulaattorin ruuvia kiristämällä nousee paine. Tehdasarvo 40-43psi eli 2.75-2.95 bar. Vika ei enää noin pienestä heitosta johdu. Säädin paineeksi 3 baaria. Auto tuntu ainakin toimivan huomattavasti paremmin, ku mitä iltapäivällä kokeilin. Alkumatkasta oli pientä pätkimistä ja häiriötä, mutta ajattelin, et ECM se vaan opettelee uusille asetuksille. Ajolenkin ensimmäinen puolisko meni ihan mukavasti. Alun pätkimisen jälkeen kulku parani huomattavasti. No pysähdyin sitten jähyttelemään ja valokuvaamaan autoa Aikani siinä ollessa lähdin paluumatkalle. Auto käynnisty hyvin ja lähti ihan mukavasti liikkeelle. Olin vaan ajanu sen verran huonon tien varteen, et piti tyhjäkäynnillä valuttaa menemään ja siitäkös ei Tulilintu tykänny. Alako kesken valuttelun tyhjäkäynti humppaamaan niin, että moottori sammu heti päätien reunaan päästessä. Ei muuta ku motti uudestaan tulille ja ripeähkö kiihdytys tielle. Loppu matka sujuikin sitten varsin leppoisasti, eikä nykimistä ilmaantunut. Ehkä jotain pientä, mut isommat nykimiset loisti poissaolollaan. Kun sulla siellä on sähkömittari kerran käden ulottuvilla, Niin mittaappa varmuuden vuoksi ruiskusuuttimien vastukset avain off-asennossa. Eli suuttimista plugi irti ja suuttimen kahden nastan välinen vastus. Käy kaikki 8 suutinta läpi ja etsi isompia poikkeamia. Olen itse mitannut 15-17 arvoja. Eilen mittasin suuttimet. Oli kaikki paitsi yks suutin aikalailla tasan 16,4 ohmia ja se yks oli 16,5
Marko Kirjoitettu 31. Toukokuuta, 2016 Kirjoitettu 31. Toukokuuta, 2016 Miten IAC venttiili onko tarkastettu jos vain oikeuttelee pienemmillä kierroksilla?
Samo Kirjoitettu 31. Toukokuuta, 2016 Kirjoittaja Kirjoitettu 31. Toukokuuta, 2016 Miten IAC venttiili onko tarkastettu jos vain oikeuttelee pienemmillä kierroksilla? No sitä oon itekin miettiny, mut ei oo tullu vielä tarkastettua. En ainakaan tälle päivälle enään jaksa värkkäillä, mut pistetään tarkastettavien osien listalle.
TransNAM Kirjoitettu 31. Toukokuuta, 2016 Kirjoitettu 31. Toukokuuta, 2016 Jos mittasit anturin johtoa boxia vasten niin voi näyttää mitä vaan. Boxissa on aika paljon sälää sisällä... Toinen johto on tosiaan maa. Anturi irti/johto poikki on vikatilassa n. -40C eli saa bensaa raakasti mutta rikkaalla käyminen harvemmin aiheuttaa nykimistä. Nämä malmikasat saa kyllä poltettua bensaa vaikka ämpärillä kaatais Laiha seos aiheuttaa kyllä nykimistä ja pätkimistä. Bensapaineissa on senverran toleranssia et tyhjäkäynnillä 2,2bar on vielä jokseenkin ok mutta pitäis pysyä samana lämpötilasta riippumatta. Sinänsä outoa että koneen lämpötila vaikuttais paineeseen. Maffin saa testattua kun ottaa siitä johdon irti. Autosta tulee laiska ja vastaa huonosti kaasuun mutta ei pitäis nykiä. Ei olis kovinkaan outoa jos maf olis hajonnu jotta pienillä virtauksilla näyttää väärin. Toinen mikä vois aiheuttaa vastaavia oireita on sytkämoduuli. Sekoittavat joskus hajotessaan ennakon=nykii ja pätkii jos ennakkoa liikaa alakierroksille. Mulla on hajonnu joskus boxi sillä tavalla että ei toiminu ollenkaan alle 1000rpm. Kierrokset kun päästi alle 1000 niin sammui heti. Ajaessa ei ollut mitään ongelmia. Tekeekö kierrosmittari nykiessä jotain ihmeellistä vai pysyykö vakaana?
Chevy Kirjoitettu 31. Toukokuuta, 2016 Kirjoitettu 31. Toukokuuta, 2016 Sinänsä outoa että koneen lämpötila vaikuttais paineeseen. pumppuvika kun kierrokset nousee ->jännite nousee ja tuottaa paremmin
rokzetä Kirjoitettu 31. Toukokuuta, 2016 Kirjoitettu 31. Toukokuuta, 2016 kannattaa se pyörijä tsekata ettei oo menny väljäks,näin on käyny.mäkin kävin kaikki mahdolliset asiat läpi ja sit vast vika selvis kun pyörijä halkes kokonaan.aina ei osaa ajatella pientä olematonta vikaa,varsinki kun kansi ja pyörijä oli uusittu hiljattain,joku maanantaipainos.
Chevy Kirjoitettu 1. Kesäkuuta, 2016 Kirjoitettu 1. Kesäkuuta, 2016 kannattaa se pyörijä tsekata ettei oo menny väljäks,näin on käyny.mäkin kävin kaikki mahdolliset asiat läpi ja sit vast vika selvis kun pyörijä halkes kokonaan.aina ei osaa ajatella pientä olematonta vikaa,varsinki kun kansi ja pyörijä oli uusittu hiljattain,joku maanantaipainos. jakajankannen huonot nastat ja keskihiili voi myös aiheuttaa tuon mulla oli joskus Sportsidessa,huono tyhjäkäynti ja sammuili valoissa tyhjäkäynnillä,jakajankannnen vaihto auttoi pulmaan
F350 Kirjoitettu 1. Kesäkuuta, 2016 Kirjoitettu 1. Kesäkuuta, 2016 jakajankannen huonot nastat ja keskihiili voi myös aiheuttaa tuon mulla oli joskus Sportsidessa,huono tyhjäkäynti ja sammuili valoissa tyhjäkäynnillä,jakajankannnen vaihto auttoi pulmaan Mites tämä jos on jakaja vaihdettu: http://forum.f-bodyfinland.com/Yabbse/index.php?topic=50308.new#new Aiheuttaa vaikka minkälaista nykimistä ja pätkimistä.
F350 Kirjoitettu 1. Kesäkuuta, 2016 Kirjoitettu 1. Kesäkuuta, 2016 Yks voi olla myös ECM: n maadoitus. Mittaa ecm:n rungosta auton runkoon pitäis olla 0 ohm. ECM maadoittaa ruiskuille tulevan impulssin ja jos ECM ei ole kunnolla maissa, ei suuttimet aukea kunnolla. Se ECM:n irroitus on muuten kolmen minuutin homma, pudottaa sen alas ja käyttää liittimet auki muutaman kerran, niin auttaa hapettumiin, samalla voi mitata sen maan ihan piirilevyltä saakka, samoin liittimen juotokset. Mulla oli kaksi kylmäjuotosta liittimen ja piirilevyn välissä.
Samo Kirjoitettu 1. Kesäkuuta, 2016 Kirjoittaja Kirjoitettu 1. Kesäkuuta, 2016 Jos mittasit anturin johtoa boxia vasten niin voi näyttää mitä vaan. Boxissa on aika paljon sälää sisällä... Toinen johto on tosiaan maa. Anturi irti/johto poikki on vikatilassa n. -40C eli saa bensaa raakasti mutta rikkaalla käyminen harvemmin aiheuttaa nykimistä. Nämä malmikasat saa kyllä poltettua bensaa vaikka ämpärillä kaatais Laiha seos aiheuttaa kyllä nykimistä ja pätkimistä. Bensapaineissa on senverran toleranssia et tyhjäkäynnillä 2,2bar on vielä jokseenkin ok mutta pitäis pysyä samana lämpötilasta riippumatta. Sinänsä outoa että koneen lämpötila vaikuttais paineeseen. Maffin saa testattua kun ottaa siitä johdon irti. Autosta tulee laiska ja vastaa huonosti kaasuun mutta ei pitäis nykiä. Ei olis kovinkaan outoa jos maf olis hajonnu jotta pienillä virtauksilla näyttää väärin. Toinen mikä vois aiheuttaa vastaavia oireita on sytkämoduuli. Sekoittavat joskus hajotessaan ennakon=nykii ja pätkii jos ennakkoa liikaa alakierroksille. Mulla on hajonnu joskus boxi sillä tavalla että ei toiminu ollenkaan alle 1000rpm. Kierrokset kun päästi alle 1000 niin sammui heti. Ajaessa ei ollut mitään ongelmia. Tekeekö kierrosmittari nykiessä jotain ihmeellistä vai pysyykö vakaana? Boxia vasten mittasin, et aattelinkin, et siitä vois johtua. Johto oli yhteen väliin tosiaankin poikki ja sillon kone kävi tosi huonosti. Silloin se nykiminen oli tosi rajua. Vähän vaan ihmetytti silloin se, että kun kesken pahimman nykimisen löin kaasun melekeen pohjaan ja rääkäsin koneen kunnolla kierroksille, niin nykiminen loppu siihen paikkaan, eikä tullu takas ennen seuraavaa ajokertaa. Nykiminen kuitenkin väheni huomattavasti, ku korjas sen johdon. Oli edellisen omistajan tekemä liitos pettäny. Oli muutenkin jotain 4 metriä ylimääräistä johtoa laitettu siihen johdon väliin ja sitä poistaessa löyty se irronnut liitos. Pitkään olin sitä mieltä, et rikkaallahan tuo käy, ku siihen malliin kärys, mut ilmeisesti se on sitten käyny kokoajan laihalla. Nakutusta en oo kuitenkaan havainnu. Pitää seurata vielä nuita bensanpaineta. Ne on nyt säädetty alipaineletku irti siihen 3 baariin. Ainakin eilen tuntui paineet kohtuu normaaleiltä. Alipaineletku paikoillaan paineet pysy kokoajan siellä 2,6 baarin tuntumassa. En tosin tiedä missä ne ajon aikana huiteli. Joo itestäkin tuntu sillon oudolta, ku laitoin auton lämpimänä käyntiin, et paineet pyöri siellä 1-1,5 baarin paikkeilla, eikä edes kierroksilla noussut mihinkään. Moottori tosin kävi hyvin ja täysin nykimättä ainakin alkumatkasta. En tiedä mitä sen jälkeen tapahtui, kun nykiminen taas alkoi. Tämä on tosin jo ainakin 3 viikkoa vanha tapaus... Pitää nyt pitää seurannassa nuo paineet, ku tulee tässä taas ajettua. Jos sitä vaikka huomais jotain outoa Eli Maffilta joku yks johto vai koko liitin irti? En tosin ihan äkkiseltään usko tuohon maffiin, et olis rikki. On sen verran puhtaan ja tuoreen näkönen, et saattaa olla melko uusikin kapistus. Sytkämoduulista en osaa sanoa vielä mitään. No en usko, et boxi olis rikki. Moottori tuntuu toimivan yleisesti ihan normaalisti, mut välillä tulee sellasia ihme hetkiä, et tyhjäkäynti ontuu ja kone vastaa huonosti kaasuun. Pintakaasulla ajamisesta tulee mahdotonta, ku kone nykii ja vedot katoaa. Välillä tosin saattaa olla niinkin, et kone käy tyhjäkäyntiä täysin normaalisti, mut kaasuun reagointi on heikkoa ja kone nykii pintakaasulla sekä vedot katoaa. Väännöt palautuu heti, jos löysää tai painaa kaasua reilummin. Eilinen koeajo bensanpaineiden säätämisen jälkeen oli todella rohkaiseva. Alkumatkan nykimiset oli vähäisiä. Tuntu selvästi siltä, ku boxi olis yrittäny ymmärtää uusia säätöjä. Sitten se toinen hetki ku nyki oli, ku valutin hitaasti tyhjäkäynnillä. Tyhjäkäynti humppas, mut moottori vastas kohtuullisen hyvin kaasuun. Heti vaan ku päästi takas tyhjäkäynnille, niin alako taas humppaamaan. Sammumisen jälkeen, ku käynnisti uudelleen, niin kone kävi taas ihan normaalisti tyhjäkäyntiä. Pitää käyttää tuo tyhjäkäyntimoottori irti ja kattoa, et miltä se näyttää. No sen verran mitä nyt tuosta digitaalisesta kiekkamittarista saa selvää, niin se seuraa täysin moottorin kierroksia. Moottorin humpatessa kierroslukema seilaa ja pahasti pätkiessä kierrokset putoaa todella alas. pumppuvika kun kierrokset nousee ->jännite nousee ja tuottaa paremmin No ennemminkin regulaattorivika, koska ilman alipaineletkua kierrokset pysy kokoajan siellä 3 baarin tuntumassa, niin tyhjäkäynnillä kuin kierroksilla. Tosin alipaineletku paikoillaankin paineet pysyy kans tasasena, mut painetaso on vaan eri, ku ilman alipainesäätöä. Seurataan tilannetta, miten paineet elää seuraavilla ajokerroilla. kannattaa se pyörijä tsekata ettei oo menny väljäks,näin on käyny.mäkin kävin kaikki mahdolliset asiat läpi ja sit vast vika selvis kun pyörijä halkes kokonaan.aina ei osaa ajatella pientä olematonta vikaa,varsinki kun kansi ja pyörijä oli uusittu hiljattain,joku maanantaipainos. jakajankannen huonot nastat ja keskihiili voi myös aiheuttaa tuon mulla oli joskus Sportsidessa,huono tyhjäkäynti ja sammuili valoissa tyhjäkäynnillä,jakajankannnen vaihto auttoi pulmaan Jep pitää käyttää jakaja auki kunhan tässä kerkiää. Tosin edellinen omistaja oli vaihtanut vähän ennen mulle myyntiä ainakin tulpat, jakajankannen ja pyöriän. Tulpanjohdot oli jätetty vaihtamatta ja ne rösötti muutenkin miten sattuun pakosarjojen päällä. Nyt on tosin nekin vaihdettu ja laitettu paremmin, mut kyllä tuo kone ainakin sillon viimekesänä toimi tosi hyvin, mitä nyt saatto kone käydä välillä tyhjäkäyntiä jotenkin raskaasti, mut ei humpannu eikä pätkiny ollenkaan. Mitään nykimisiäkään ei ilmennyt, kun vasta aivan loppusyksystä, kun oli todella märkää ja kosteaa. Ja sitten mulla oli se vesivahinko tuolla vänkärin jalkatilassa En yhtään ihmettelis, jos löytyis joku hapettuma jostain... Mites tämä jos on jakaja vaihdettu: http://forum.f-bodyfinland.com/Yabbse/index.php?topic=50308.new#new Aiheuttaa vaikka minkälaista nykimistä ja pätkimistä. Hyvä huomio. Pitääpä tarkastaa. Yks voi olla myös ECM: n maadoitus. Mittaa ecm:n rungosta auton runkoon pitäis olla 0 ohm. ECM maadoittaa ruiskuille tulevan impulssin ja jos ECM ei ole kunnolla maissa, ei suuttimet aukea kunnolla. Se ECM:n irroitus on muuten kolmen minuutin homma, pudottaa sen alas ja käyttää liittimet auki muutaman kerran, niin auttaa hapettumiin, samalla voi mitata sen maan ihan piirilevyltä saakka, samoin liittimen juotokset. Mulla oli kaksi kylmäjuotosta liittimen ja piirilevyn välissä. Pistetäänpä sekin tarkastuslistalle
Samo Kirjoitettu 1. Kesäkuuta, 2016 Kirjoittaja Kirjoitettu 1. Kesäkuuta, 2016 Elikkä lähin nyt sitten kokeilemaan sen helpoimman kautta eli tutkimaan ECM:n maadoitusta. Eli auton rungon ja ECM:n metallikuoren välinen vastus pitäis olla 0 ohmia??? No mullapa ei näytä olevan Reilu 1600 ohmia näyttäis olevan vastusta. Minkäs kautta tuo boxi oikein maadottuu? Ilmeisesti liittimen kautta, koska ei näy erillisiä maajohtoja EDIT: Pienellä liittimien ronklauksella sain putoamaan tuon vastuksen jo 1000 ohmiin, mutta... no katsotaan mitä löytyy... EDIT2: En tiiä ihan tarkalleen mitä tein (Ronklasin kaikkia mahollisia liittimiä ja maapisteitä), mut vastus putos jo 68 ohmiin. Edistystä EDIT3: Pienimmillään pääsin jo 5 ohmiin, mutta ku se vastus ei halua kauaa pysyä niin pienenä. Sopivasti ku niitä ECM:n liittimiä ja johtoja liikuttelee, niin vastus arvo seilaa ja rajusti. Ilmeisesti nuissa liittimissä jotain vikaa. Johdot pääsee liikkumaan liikaa ja kontakti pätkii. Hapettumaa ei näy ja ovat muutenkin puhtaat. Rasvaakin on laitettu. Nyt ku vaan sais takas edes tuohon 5 ohmiin ja pysymään siinä, niin olis jo huomattavasti alkutilannetta parempi tilanne EDIT4: Nyt loppuu ymmärrys tämän ECM:n kans. Mittailen maapinnejä suoraan ECM:n liittimistä, niin ei oikein mikään pinni tunnu olevan suorassa yhteydessä kuoren kans. Parhaimmillaankin saan vain 1500 ohmin lukemia. Tämän kuoren kuitenkin kuuluu ilmeisesti olla yhteydessä maahan? EDIT5: Lisää päivitystä. Aukaisin ECM:n ja eipä siinä näkyny olevan ilmeisesti mitään vikaa. Joku vaan oli päällystänyt piirilevyn lakalla. Oli vaan samalla vetäny lakkaa nuiden tukirautojen ja kuoren väliin silleen, et kuori ei maadoitu kunnolla. Pitääpä sen verran puhistella nuita pintoja, et maadotus kulkee jatkossa myös kuorien kautta. EDIT6: No löytyhän se vika. Oli ECM:n piirilevyssä hapettuma. Nyt on 0 ohmia vastusta, ku mittaa liittimen maapinnin ja ECM:n rungon väliltä. Jees! Ei muuta ku huomenna boxi takas autoon ja koeajolle
TransNAM Kirjoitettu 2. Kesäkuuta, 2016 Kirjoitettu 2. Kesäkuuta, 2016 Ei sillä boxin kotelon maadoituksella ole juuri käytännön merkitystä. Tärkein on johtoja pitkin tuleva maa eli akun miinusnavan/moottorin ja boxin maanastojen välillä ei sais olla juuri vastusta. Jotain ohmin kymmennyksiä voi laittaa johtojen piikkiin. Pelkkä vastusmittauskaan ei kerro koko totuutta vaan johtoja pitäis kuormittaa ja mitata samalla päiden välinen jännitelasku. Esim. 0,5ohm vastus on pieni mutta 5A kuormalla jää matkalle 2,5V ja huonon kosketuksen vastus voi vielä nousta kuorman myötä. Maa on virtaa tärkeämpi koska boxin maata vasten on suuttimet ja kaikki anturit, + puolella vain boxin oma käyttövirta. Suuttimille ja puolalle/jakajalle tuleva jännitekin kannattaa mitata (käydessä). Piirilevy on tehtaalla lakattu yli. Maffin irroituksella tarkoitin koko töpseliä maffista. Pikkuvaiva kokeilla. Auton pitäis käydä ja toimia, joskin tehottomammin, vaikka on mikä tahansa anturi kerrallaan irti. Paitsi jakaja. Jos ei oo tullu jo mainittua niin jakajan sytkämoduulin maadoitus kannattaa myös tarkistaa. Osa malleista saa kiinnitysruuvien kautta maata ja ne tuppaa hapettumaan. Oireista tulee ainakin mulla eniten mieleen sytytys- tai maffivika kun kerran isommalla kaasulla/kierroksilla toimii hyvin. Maadoitukset yms. ei juuri tiedä kaasun asennosta... Toisaalta se ettei vika ole aina päällä viittaisi kosketus- tai anturivikaan... Ite hain käkkylästa vikaa parin vuoden ajan kun sekoili satunnaisesti ja antoi vikakoodia kaasuläpälle. Vika taas ei ollut päällä kun sitä yritti tutkia. Anturin johto oli jatkettu (vaihdettu liitin) ja jatkossa satunnainen kosketushäiriö... Kaikki jatkot pitäis aina tinata...
Samo Kirjoitettu 2. Kesäkuuta, 2016 Kirjoittaja Kirjoitettu 2. Kesäkuuta, 2016 No ei varmaan mahottomia, mut kattelin ja mittailin, et se piirilevyn toinen puoli... tai no oikeastaan vaan yks pinni siellä maadoittuu tuon boxin rungon kautta. Ei varmastikaan maadoitu kunnolla, jos maadoituspinnin ja rungon välinen vastus on melkein 1700 ohmia. No sieltä boxista löyty pieni hapettuma, jonka puhdistin, niin nyt on maadoituspinnien ja rungon välillä 0 ohmia. Poistipa tuo vian tai ei, mutta tulipahan tarkistettua ja varmistettua, et boxin maadoitus on nyt kunnossa. Pitää ruveta tutkimaan seuraavaksi tuota Maffia, jos ei ala vika korjaantumaan. Maffin tai minkään muunkaan pistokkeessa ei pitäisi olla pätkimistä, koska olen puhdistanut, tarkastanut ja rasvannut ne kaikki. Tai ainakin ruurimman osan niistä. Oon käyttöautosta korjannu monta sähkövikaa pelkällä liittimien rasvauksella Tosin Trans Amin kohdalla tämä ei ole vielä auttanut Hyvä huomio. Lueskelin tän viestin jo vähän aikaa sitten ja kävinkin varmistamassa sytkämoduulin maadoituksen (sillä oletuksella, että se maadoittuu kiinnityspulttien kautta). Huomasimpas samalla, et koko sytkämoduuli oli vaan yhdellä pultilla kiinni ja pientä hapettumaa oli havaittavissa. No nyt on pinnat putsattu ja rasvattu + lisätty yksi pultti lisää Ette arvaakaan kuinka paljon tästä autosta on löytynyt vastaavanlaisia mahdollisia vian aiheuttajia. Amatööriasentajan tekemiä asennusvirheitä koko auto täynnä Voihan se olla, et maadoitustenkin läpi menee paremmin virtaa silloin kun laturi pukkaa reilummin virtaa. Nämä nykimiset on ollu vähän tällasia hetkellisiä, et välillä saattaa toimia pitkäänkin nykimättä ja välillä ei muuta teekkää. Totta. Kaikki johdot pitäis tosiaankin aina tinata. Oon korjannu tästä autosta jo vähintäänkin kolme irronnutta puristusliitosta No seurataan tilannetta. Huomenna koeajolle
F350 Kirjoitettu 3. Kesäkuuta, 2016 Kirjoitettu 3. Kesäkuuta, 2016 Ei sillä boxin kotelon maadoituksella ole juuri käytännön merkitystä. Tärkein on johtoja pitkin tuleva maa eli akun miinusnavan/moottorin ja boxin maanastojen välillä ei sais olla juuri vastusta. Jotain ohmin kymmennyksiä voi laittaa johtojen piikkiin. Pelkkä vastusmittauskaan ei kerro koko totuutta vaan johtoja pitäis kuormittaa ja mitata samalla päiden välinen jännitelasku. Esim. 0,5ohm vastus on pieni mutta 5A kuormalla jää matkalle 2,5V ja huonon kosketuksen vastus voi vielä nousta kuorman myötä. Maa on virtaa tärkeämpi koska boxin maata vasten on suuttimet ja kaikki anturit, + puolella vain boxin oma käyttövirta. Ei EXM:n kuoren maadoituksella olekaan käytännön merkitystä, mutta sen avulla on helppo mitata onko maadoitukset kunnossa. Kun liittimen heiluttelu aiheuttaa noinkin paljon vastuksen muutoksia, on todenäköistä että liittimen ja piirilevyn välisissä juotoksissa on kylmäjuotos/juotoksia. Mulla itsellä löytyi tuosta kolme kylmäjuotosta. Toinen mahdollisuus on liittimen pintojen hapettuminen. Kannattaa tinailla noita niin kauan, että 0 ohmia pysyy nitkuttelusta huolimatta, suuttimet nappaa kuitenkin kohtuudella virtaa ja kuten TransNAM mainitsi, virran kasvaessa pienenkin vastuksen yli jäävä jännite kasvaa merkittäväksi. Yksi mikä voi aiheuttaa pienillä kierroksilla kummallisia häiriöitä, on viallinen laturi. Jos laturi puskee kanttiaatoa, menee boxi ihan sekaisin. Kerran oli ihan uudesta laturista diodisilta kärähtänyt ja sitä vikaa etsittiin pitkään. Kierroksilla jännite tasoittuu ja boxi alkaa pelittämään.
Samo Kirjoitettu 3. Kesäkuuta, 2016 Kirjoittaja Kirjoitettu 3. Kesäkuuta, 2016 Piirilevystä löytyi pieni hapettuma + liittimissäkin saattoi olla pientä hapettumaa. Putsasin nuo ja ainakin silmämääräisesti kaikki näyttää olevan nyt ihan ok. Kaikki juotokset näytti olevan kunnossa. Nyt ECM on siinä kunnossa, et ihan sama mistä kohtaa maadoituksia mittailee. Esim. liittimen ja kuoren välistä tai liittimien maapinnien väliltä, niin sama tulos 0 ohmia. Piirilevyssä ollut hapettuma aiheutti ainakin piirilevyn ja boxin kuoren välillä noin 65 ohmin vastuksen. Loput noin 1600 ohmia johtui ilmeisesti liittimissä olevista hapettumista. Vastushan oli aluksi boxin kuoren ja auton rungon välillä melkein 1700 ohmia ja liittimiä nitkuttelemalla sain sen tippumaan noin 65 ohmiin (joka johtui edellä mainitusta hapettumasta piirilevyllä). Kaiken järjen mukaan ECM:n pitäis olla nyt kunnossa. Autossa paikallaankin kuoren ja auton rungon välinen vastus oli lopulta 0 ohmia. Kuten edellisessä viestissäni mainitsin. Parantelin myös sytytysmoduulin maadoitusta, joka oli vähintäänkin arveluttava ja täysin mahdollinen vian aiheuttaja. Ajattelin tosin vielä säädellä bensapaineita, kun senhän pitäisi olla se Fenixin mainitsema 2,85 +-0,1 bar. Pientä hienosäätöä siis vielä ennen koeajoa, jonka teen nyt iltapäivän aikana. On tässä tullu jo sen verran paljon säädeltyä, et saishan tuo jo toimia. Tuskimpa tässä mitään isompaa vikaa ollu alkujaankaan, ku viime kesänä toimi niin hyvin. Todennäköisesti joku tällainen hapettuma syynä, ku viime kesä ja syksy oli niin sateisia ja kaiken lisäksi mulla sattu tuo vesivahinko tuon auton kans sillon syksyllä. Autossa oli runsaasti kosteutta sisällä pitkälle kevääseen asti. Lattiamatot levällään ajelin koko talven syksystä kevääseen.
Samo Kirjoitettu 3. Kesäkuuta, 2016 Kirjoittaja Kirjoitettu 3. Kesäkuuta, 2016 Ei ei ei ei ja vielä kerran EI! Ei tästä autosta tuu toimivaa. No... Lähtiin ajelemaan. Alkumatkasta oli pientä tökkimistä havaittavissa ja moottori vastasi paikotellen huonosti kaasuun, mutta pistin sen vielä ECM:n opettelun piikkiin, jota se todennäköisesti ei ollut. No lämmettyään auto alkoi toimivaan varsin hyvin ja ajelin kohtuu mukavan lenkin ilman ongelmia. Käväsin sitten kaupassa auto ja seisoi hetken siinä parkissa. Auto lähti hyvin käyntiin, mutta tyhjäkäynti oli hieman raskaan kuulosta. No pääsin kuitenkin mukavasti liikkeelle, mutta vain ensimmäiseen risteykseen asti, johon auto meinas sammua. Tyhjäkäynti putos todella alas ja jouduin pitämään autoa kaasuttelemalla hengissä. Polkasin sitten siinä paikallaan ollessa myllyyn kunnolla kierroksia ja katos kummaa kone jäi huutamaan hetkeksi korkeampaa tyhjäkäyntiä, josta se noin 5 sekunnin viiveellä laski normaaliin. No pääsin liikkeelle ja kone vastas hyvin kaasuun, eikä nykinyt tasakaasulla. Käväsin siinä sitten kyläilemässä. Auto seiso reilun tunnin, jonka jälkeen päätin lähtiessäni tarkistaa bensapaineet, jotka olin lähtiessäni säätänyt noin 2,85 baariin. Outoa oli vaan, että olin aikaisemmin säätänyt paineet 3 baariin, mutta nyt mittarin mukaan ne oli 3,5 baaria!!! Niin takaisin tuohon äsköiseen. Laitoin virrat päälle ja mittarin mukaan bensapaineet oli vaan 0,5 baaria!!! Käynnistin koneen ja paineet oli kokoajan 0 baaria, vaikka mitä teki. Johtopäätös: Tuo painemittari on joko rikki tai sitten nuo paineet huitelee oikeasti ihan missä sattuun. Kone kuitenkin kävi ihan ok... ainakin vähän aikaa, kunnes tyhjäkäynti alkoi taas pätkimään ja kone oikeastaan lakkas käymästä kokonaan tyhjäkäyntiä. Oli ihan mielenkiintoista ajaa tuo auto kotia, ku risteyksissä piti kaasutella, et kone pysy käynnissä sekä kone vastasi todella huonosti kaasuun, eikä tasakaasulla ajamisesta tullu yhtään mitään. No vähän aikaa ajettuani tämä pätkiminen taas loppui ja kone alkoi vastata kaasuun sekä tyhjäkäynti ongelmatkin loppuivat kuin seinään. Annoin ajon jälkeen koneen käydä vielä hetken aikaa tyhjäkäyntiä. Ei ongelmia, mutta tämä erittäin epäilyttävä painemittari kertoi bensapaineiden olevan vain 1,5 baaria Eli lyhyesti sanottuna, kun lähtee kylmällä tai puolilämpimällä koneella ajamaan, niin kone käy aivan liian matalaa tyhjäkäyntiä (IAC ei anna tarpeeksi ilmaa tai seos pahasti pielessä) ja tasakaasulla ajaminen on mahdotonta, kunnes kaikki ongelmat katoaa, kun on ajanut tarpeeksi pitkän matkaa. Hmm... Oiskohan se Maffi sittenkin sökö? Vai olisiko vika bensapaineensäätimessä vai veteleekö tuo bensapumppu viimesiä? En oikein usko, ku kerran reilummalla kaasulla toimii niin hyvin. Ihan niin kuin ongelmat häviäis aina kun lambda lämpenee ja alkaa korjaamaan seoksia. Hitto en tiiä Tyhjäkäyntiongelma tuntuu siis huonosti toimivalta tyhjäkäyntimoottorilta, joka ei anna tarpeeksi ilmaa tai välillä tuntuu antavan myös liian paljon, ku jää kierrokset huutamaan (ei aina, mut välillä). Joten se menee ainakin tarkastukseen. Tuo pintakaasulla tapahtuva nykiminen taas tuntuu siltä, et kone selvästikin yrittää toimia, ku painaa kaasua, mut tehot on aivan hukassa ja kone yskii ja pätkii sekä nykii todella rajusti. Heti vaan jos menee reilummin antaamaan kaasua, niin alkaa vetoja taas löytymään. Mikähän perkele tässä nyt sitten on?
TransNAM Kirjoitettu 3. Kesäkuuta, 2016 Kirjoitettu 3. Kesäkuuta, 2016 Vois olla hyvä tarkistaa/vaihtaa se painemittari... tai sitten pumppu on sökö/paineensäätimessä roskaa. Säädin ei sinänsä voi jumittaa ellei ole jotain kalvon välissä. Sekoilevan tyhjäkäynnin voi helposti laittaa IACn syyks (yleinen vika). Tai kaasuläppäanturin. Kokeile ajaa maffin töpseli irti. Kaasuläppäanturin saa mitattua keskimmäisestä nastasta maata vasten virta päällä (ei käynnissä). Jännite pitää muuttua kaasun mukaan tasaisesti n. 0,5-4,5V ilman hyppyjä ja notkahteluja. Boxi sekoaa ja menee lopulta vikatilaan (syttyy SES) jos eri antureilta tulee ristiriitaista tietoa. Esim MAF sanoo että ilmaa menee koneeseen ja TPS että läpät on kiinni... Jos koneessa on EGR paikallaan ja toiminnassa olisi hyvä sekin tarkistaa ettei ole jämpännyt auki tai takertele.
Samo Kirjoitettu 3. Kesäkuuta, 2016 Kirjoittaja Kirjoitettu 3. Kesäkuuta, 2016 Vois olla hyvä tarkistaa/vaihtaa se painemittari... tai sitten pumppu on sökö/paineensäätimessä roskaa. Säädin ei sinänsä voi jumittaa ellei ole jotain kalvon välissä. Sekoilevan tyhjäkäynnin voi helposti laittaa IACn syyks (yleinen vika). Tai kaasuläppäanturin. Kokeile ajaa maffin töpseli irti. Kaasuläppäanturin saa mitattua keskimmäisestä nastasta maata vasten virta päällä (ei käynnissä). Jännite pitää muuttua kaasun mukaan tasaisesti n. 0,5-4,5V ilman hyppyjä ja notkahteluja. Boxi sekoaa ja menee lopulta vikatilaan (syttyy SES) jos eri antureilta tulee ristiriitaista tietoa. Esim MAF sanoo että ilmaa menee koneeseen ja TPS että läpät on kiinni... Jos koneessa on EGR paikallaan ja toiminnassa olisi hyvä sekin tarkistaa ettei ole jämpännyt auki tai takertele. Pitää vielä miettiä tuota bensanpaine juttua. Vähän vaan tuntu oudolta, ku kone kävi täydellisesti tyhjäkäyntiä ja paine oli 0 baaria. Liipas kunnolla kaasua ja kierroksia, niin mittari pysy 0 baarissa. Voihan se olla, et tuo mittari toimii esim. kylmänä lähes oikein, mut lämmetessään se alkaa näyttämään ihan mitä sattuun. Ainut vaan, et ei pysty varmuudella sanomaan, et paljon siellä on nyt paineita. Käytän tyhjäkäynninsäätöventtiilin irti heti ku löyän sopivan työkalun sen irrottamiseen. Kaasuläpän asentoanturi tuntuu kans järkevältä syyltä. Vian iskiessä päälle kone vaan ei vastaa kaasuun ennen kuin polkasee kunnolla. Mitään vikakoodia ei kuitenkaan ole ilmaantunut. Vähän sen tuntonen se vika on, että kun painaa kaasua, niin seos on jotain aivan muuta kun sen pitäis olla. Voihan se olla, et jos boxi luulee, et kaasuläppä on kiinni silloin kun antaa kaasua, niin se ei ymmärrä antaa koneelle tarpeeksi bensaa ja seos menee liian laihaksi. Sitten ku polkasee kunnolla, niin boxi saa taas vainun tilanteesta ja motti saa taas bensaa. Pitääpä vaikka käydä heti mittaamassa tuo kaasuläpän anturi. EGR on poistettu. EDIT: Mittasin kaasuläpän asentotunnistimen. Näytti olevan kunnossa.
Samo Kirjoitettu 3. Kesäkuuta, 2016 Kirjoittaja Kirjoitettu 3. Kesäkuuta, 2016 Rupesin vaan miettimään, et olisko tuosta säädetty kaasuläpän asentotunnistin väärin. Löysin jotain ohjeita aiheeseen liittyen ja rupesin vielä miettimään nuita TPS:n antamia jännitteitä. Kaasu kiinni näytti jännite olevan noin 0,56V, joka on ilmeisesti ok? Täyskaasulla jännite oli noin 4,3V. Tämä ohje on kyllä TBI:lle, mut sillä nyt ei varmaankaan ole merkitystä. Täällä sanotaan, et kaasuläpän ollessa kiinni pitäis jännitteen olla noin 0,5V ja pohjassa 4,5-4,8V. Sivuhuomautuksena lukee, et ECM osaa tulkita kaikki jännitteet alle 0,9V 0% kaasuksi ja kaikki yli 4V jännitteet 100% kaasuksi. IAC:n eli tyhjäkäyntiventtiilin säädöstä puhutaan kans jotain... Tuossa mainitaan, et huonossa säädössä ollut TPS olis aiheuttanu jollekin raskasta tyhjäkäynti ja jotain kiihtyvyysongelmiakin. Milläs työkaluilla ootte ruukannu ottaa tuon tyhjäkäyntiventtiilin irti? Sen verran ahdas väli tuossa kaasuläppärungon alla, et ei sinne ainakaan mikään hylsy mahtunu ja eipä sinne oikeastaan mikään muukaan työkalu tunnu mahtuvan. Tietenkin jos jollain papukaijapihteillä kokeilis vielä vääntää...
rokzetä Kirjoitettu 3. Kesäkuuta, 2016 Kirjoitettu 3. Kesäkuuta, 2016 mä nappasin aina läppiksen irti ja sit vaan jakarilla.nopee homma.
Rale Kirjoitettu 3. Kesäkuuta, 2016 Kirjoitettu 3. Kesäkuuta, 2016 jos saat jostain lainaan samanlaisen ecm boxin kun mitä sulla nyt on, ilmeisesti 165 loppuinen. kehoitan kokeilemaan sitä, omassa tpi koneessa oli aikoinaan samoja ongelmia eikä mikään meinannut auttaa korjaus yrityksistä huolimatta. viaksi paljastui lopuksi viallinen ecm , vaikka autosähkö miesten penkissä se oli ihan ok kunnossa. nopea homma testata, laitat vaan oman prommin boxiin ja piuhat kiinni. mulla on yksi taatusti kunnossa oleva ecm, jos et muualta lainaan saa voin lähettää sen kyllä kokeiltavaksi.
Recommended Posts
Luo uusi käyttäjätili tai kirjaudu sisään
Sinun täytyy olla jäsen osallistuaksesi keskusteluun
Luo käyttäjätili
Rekisteröi uusi käyttäjätili helposti ja nopeasti!
Luo uusi käyttäjätiliKirjaudu sisään
Sinulla on jo käyttäjätili?
Kirjaudu sisään