Pelaa, ei pelaa ja sitten taas pelaa...

[F350]

Tuon listan mukaan mulla paikallaan oleva ja vanha maffi olis -86-87 malleihin ja -88-89 olis toinen. Mutta se ei taida vaikuttaa kun auto saattaa toimia välillä tuollakin maffilla.

Ainakin mitä nyt katoin niin maffin johto irti ei ainakaan boksin ennakko lähtenyt pois, luultavasti muuttui kun sai tuon viivan näkyviin mutta ei perusennakon asteikolle edes.

Tuo käy niin epätasaisesti ilman maffin johtoa että se ajoituksen merkki ei pysy paikoillaan hetken vertaa että ei nyt ota selvää siitä.

 

Nyt kun kokeilin laittaa piuhan kiinni niin kävi kyllä nätisti tyhjäkäyntiä mutta ajaessa heti alkoi 'pätkimään' ja se loppuu heti kun löysää vähän kaasua ja painaa rauhallisesti kaasua (vikavalo ei syty edelleenkään...).

Väärällä MAFfilla ei satavarmasti toimi kunnolla. Jos sulla se oikea MAFfi on rikki?

[rokzetä]

niinku tossa osaluettelossaki oli eri releet 86-87 ja 88-89 maffeille.niin myös rockauto tarjoaa.töpselikään ei oo sama.

[porkkana]

Väärällä MAFfilla ei satavarmasti toimi kunnolla. Jos sulla se oikea MAFfi on rikki?

 

Eli mulla on rikkinäinen ja toimiva maffi juurikin -86-87 mallille (14094712).

Ihmeellisesti sitten kuiten välillä saattaa päivän kaks toimia ilman vikaa ja sen perään päivän kaks vian kans.

 

Vois kuiten jossain välissä testata jos jollain löytyis testattavaksi 10055877 numeroinen maffi. Tähän testiin en ihan uutta ala ostamaan 

[F350]

Eli mulla on rikkinäinen ja toimiva maffi juurikin -86-87 mallille (14094712).

Ihmeellisesti sitten kuiten välillä saattaa päivän kaks toimia ilman vikaa ja sen perään päivän kaks vian kans.

 

Vois kuiten jossain välissä testata jos jollain löytyis testattavaksi 10055877 numeroinen maffi. Tähän testiin en ihan uutta ala ostamaan 

No kun sulla on väärä MAF,  niin eikö  kuitenkin ekaksi kannattaisi hankkia oikea? Et sinä tuolla MAFfilla saa tuota ikinä pelamaan.

[porkkana]

No kun sulla on väärä MAF,  niin eikö  kuitenkin ekaksi kannattaisi hankkia oikea? Et sinä tuolla MAFfilla saa tuota ikinä pelamaan.

 

siis kyllä oikean maffin ostan, siitä ei ole kysymys vaan sen kustannuksesta. Ostin tuon nykyisen maffin partsilta 3kk sitten tuohon -89 305tpi sopivana... Ei huvita 400€ pistää montaa kertaa yhteen anturiin.

[GTATL]

Eli mulla on rikkinäinen ja toimiva maffi juurikin -86-87 mallille (14094712).

Ihmeellisesti sitten kuiten välillä saattaa päivän kaks toimia ilman vikaa ja sen perään päivän kaks vian kans.

 

Vois kuiten jossain välissä testata jos jollain löytyis testattavaksi 10055877 numeroinen maffi. Tähän testiin en ihan uutta ala ostamaan 

Itse en usko etta niissa olis mitaan eroja, jannite skaala 1986-1989 ecm.issa (1227165) on sama maf pinnissa b12  0.4-1.0v

[F350]

siis kyllä oikean maffin ostan, siitä ei ole kysymys vaan sen kustannuksesta. Ostin tuon nykyisen maffin partsilta 3kk sitten tuohon -89 305tpi sopivana... Ei huvita 400€ pistää montaa kertaa yhteen anturiin.

Ja möivät väärän? Nyt vaan partsille neuvottelemaan että saat oikean. Niiden mokahan tuo on. Yleensä mitä mulle on tullut vääriä/viallisia osia ovat olleet hyvin ymmärtäväisiä.

[porkkana]

veda ecm.lta syttymodulille hetkeksi uusi johto. Nain varmistat etta johdoitus on kunnossa, seuraavaksi meika kokeilis uutta syttymodulia. Ajoitus lamppu on myos kateva silla voit seurata muuttuuko ennakko ellenkaan kun hairio ilmenee.

 

Oppinut tässä tän auton kans että ei kannata iloita mutta taisit osua oikeaan. Olis ehkä pitänyt jo tuolloin kylmästi vetää uudet piuhat mutta erehdyin mittaamaan pelkästään.

 

Tänään alkoi kesäloma 

Vaihdoin msd:n jakajan, puolan ja vihdoin niiden välisen johdon. Auto käyntiin ja ennakkoa säätämään.

Ennakko kohdilleen niin auto kävi ja pätki tyhjäkäynnilläkin, kierrosmittari hyppi miten sattuu. Auto ei välillä startannut.

Tovin ihmetellessä ja mittaillessa johtoja ja kokeillessa se alkoi toimimaan. Testilenkillä kävi hyvin mutta korkeilla kierroksilla räpätti ja tehot uupui.

Lisää ihmettelyä verstaan pihassa. Aloin liikutteleen johtoja ja kokeileen. Varmaan kaikki anturat kävi kertaalleen irti mutta prkl se ei käyny kunnolla.

Sitten varmaan tuhannen kerran pelkästään tällepäivää liikuttelin jakaja-ecm - liitintä ja auto sammui. Toinen, kolmas ja neljäs kerta sama homma kun alkoi liikutteleen pelkästään johtoja. Sen jälkeen auto ei enään käynytkään.

Kylmästi liittimen johdot poikki, uudet johdot ecm:ltä liittimelle ja kiinni niin kävi ja käy toistaiseksi. Olisko mennyt nyt tarpeeksi pahasti poikki säikeet kuka tietää, mittarilla vaikka mittas niin näytti ehjältä ja saattoi käydäkkin hyvin mutta nyt ei enään heiluttelulla saanut autoa sammumaan.

 

Koputetaan puuta ja jatketaan testailua eli ajamista...

[repa]

Pidetään rystyset suussa ja peukalo pystyssä ja toivotaan parasta. 

 

...vaikka harrastustahan se auton ropaaminenkin on 

[porkkana]

...vaikka harrastustahan se auton ropaaminenkin on 

 

Sanotaanko näin että tunnen kohta jokaisen johdon ja liittimen mitä tuosta autosta löytyy. Ainut mitä en vielä tunne on kone+laatikon sisuta ja perä... Toivottavasti niihin tutustuminen menee enskesään...

[porkkana]

Sen verran päivitystä että ajelin eilisen illan ja tän päivän ja varsinainen nykiminen kiihdytyksissä on kadonnut toistaiseksi. Auton käynti on kuin eri planeetalta niin tyhjäkäynti kuin ajossa. Käy tasaisesti eikä korvakuulolla erota että välillä kipinä katoais, kolmella korvaparilla todettu että käy tosiaan aivan erilailla kuin ennen.

 

Mutta... tuo vika että se saattaa sammua kuin seinään ei poistunut. Eilen tyhjäkäynnillä teki sen kaks kertaa, silloin joskushan sain sen nähtyä koneen kiinni ollessa että boksi vain katos (en saanut logitettua sitä) eli seuraavaksi varmaankin boksin virtapiuhan kimppuun. Tänään tosin testilenkillä läppäri kiinni logittamassa en saanut sitä kertaakaan temppuilemaan en sitten mitenkään vaikka annoin käydä tyhjäkäynnillä pitkään ja ajelin sellasen puolentunnin lenkin 

 

Boksin virtapiuha muistaakseni tulee suoraan akulta, sulake välissä? Vai onkos se toinen niistä jotka oli sillä siistillä varasliittimellä plus-johdossa kiinni?

 

Edit.

Eikä tosiaan tuossa logissa tullut mitään erikoista ilmi (tosin se on kadonnut että ennen oli välillä DTC error/Data error punaisena tasaisin väliajoin, eli jotain tullut oikein tehtyä)

 

[F350]

 

 

Boksin virtapiuha muistaakseni tulee suoraan akulta, sulake välissä? Vai onkos se toinen niistä jotka oli sillä siistillä varasliittimellä plus-johdossa kiinni?

 

 

Tulee virtalukon ja shifterin kytkimen kautta. Siis jos on alkuperäinen

[GTATL]

Oppinut tässä tän auton kans että ei kannata iloita mutta taisit osua oikeaan. Olis ehkä pitänyt jo tuolloin kylmästi vetää uudet piuhat mutta erehdyin mittaamaan pelkästään.

 

Tänään alkoi kesäloma 

Vaihdoin msd:n jakajan, puolan ja vihdoin niiden välisen johdon. Auto käyntiin ja ennakkoa säätämään.

Ennakko kohdilleen niin auto kävi ja pätki tyhjäkäynnilläkin, kierrosmittari hyppi miten sattuu. Auto ei välillä startannut.

Tovin ihmetellessä ja mittaillessa johtoja ja kokeillessa se alkoi toimimaan. Testilenkillä kävi hyvin mutta korkeilla kierroksilla räpätti ja tehot uupui.

Lisää ihmettelyä verstaan pihassa. Aloin liikutteleen johtoja ja kokeileen. Varmaan kaikki anturat kävi kertaalleen irti mutta prkl se ei käyny kunnolla.

Sitten varmaan tuhannen kerran pelkästään tällepäivää liikuttelin jakaja-ecm - liitintä ja auto sammui. Toinen, kolmas ja neljäs kerta sama homma kun alkoi liikutteleen pelkästään johtoja. Sen jälkeen auto ei enään käynytkään.

Kylmästi liittimen johdot poikki, uudet johdot ecm:ltä liittimelle ja kiinni niin kävi ja käy toistaiseksi. Olisko mennyt nyt tarpeeksi pahasti poikki säikeet kuka tietää, mittarilla vaikka mittas niin näytti ehjältä ja saattoi käydäkkin hyvin mutta nyt ei enään heiluttelulla saanut autoa sammumaan.

 

Koputetaan puuta ja jatketaan testailua eli ajamista...

Veda ne vanhat piuhat silta kokonaan pois, ihan vaan tulevaisuutta varten

[GTATL]

Noista hiukan patkivista johdoista etta ei niita digimittarilla voi mitata ellet laita muistitoimintoa paalle jolla naet min/max vastusksen/jannitteen digimittarin naytto on aivan liian hidas reakoimaan lyhyeen hairioon

[porkkana]

  Veda ne vanhat piuhat silta kokonaan pois, ihan vaan tulevaisuutta varten

 

Tarkoitus olis nyt käyttää se koko johtonippu sieltä koneen takaa ylhäällä ja tarkastella se läpi.

 

Tulee virtalukon ja shifterin kytkimen kautta. Siis jos on alkuperäinen

 

Mihis pinniin se ecm:ssä tulee? Jos se kerran tulee virtalukon kautta niin se herättää sen henkiin mutta eikös ecm:lle tule sitten jatkuva virta myöskin?

[Möykkä]

Boksin virtapiuha muistaakseni tulee suoraan akulta, sulake välissä?

Mihis pinniin se ecm:ssä tulee? Jos se kerran tulee virtalukon kautta niin se herättää sen henkiin mutta eikös ecm:lle tule sitten jatkuva virta myöskin?

 

Jatkuva virta:

Oranssi akulta, sulake 10A?

B1 ja C16 pinneihin.

 

Syttyvirta:

Pinkki/musta sulakerasialta (vasen ylänurkka ECM IGN), sulake 10A.

A6 pinniin.

 

Tulee virtalukon ja shifterin kytkimen kautta. Siis jos on alkuperäinen

 

Hämmennintä en lähtis sotkemaan näihin.

[porkkana]

Pakko kaivaa vanha aihe esiin ja selvittää mikä autoa vaivasi jos jollain joskus tuntuu olevan samoja vaivoja.

 

Mainitaan heti että mitkä muodostivat ongelman eli

 

- johtosarjan maajohtojen liittimet huonot (siellä sarjan sisällä olevat juotetut liitokset)

- sytkämoduulin piuhat pätki

- liian monta muutosta yhtä aikaa eli korjasin ongelmia ja aiheutin niitä

- ecm veteli viimeisiään

 

Eli tänään sain ensimmäisen lenkin ilman minkäänlaisia koodeja sitten ... ... ... olisiko ensimmäinen kerta? Viimeisin muutos oli lämmitettävä lamba alkuperäisen tilalle ja vaihdoin ecm:n. Sillä meni vihdoin seokset suurinpiirtein kohdilleen. Pitää tehdä vielä tps:n ja iac:n säätö kun näytti arvot muuttuvan sitten viimeisen säädön (n. viikko sitten).

Suurin virhe oli aikoinaan kun laiton laitoin nuo pakosarjat paikalleen ennenkuin auto oli täysin kunnossa. Lambda siirtyi sen verran kauemmaksi että ei antanut kunnolla arvoja.

 

Johtosarjojen täydellinen läpikäynti ja maadoituspisteiden muuttaminen sai auton toimimaan huomattavasti paremmin mutta siltikin seokset oli hukassa. Mutta nyt sain ecm:ään kokoajan yhteyden eikä pätkimisiä ilmennyt. Nyt jopa uusi ja vanha rikkinäinen maffi (joka antoi vikakoodin) toimivat eivätkä antaneet mitään vikakoodia (uusihan ei antanut muutenkaan).

 

Nyt lambda-arvo heitteli tyhjäkäynnillä 0.4v ja kierroksilla tippui 0.0v (lambda oli uusi). Tulpatkin auoin ja huomasin että kone käy todella rikkaalla eli vaihtoehtoja on kolme... joko uusi lambda on rikki, vetää ilmaa jostain putkeen tai lambda on liian kylmä. Hain motonetistä testiin halvimman 4-piuhasen lambdan, heitin sen paikalleen ja johan arvot nousi. Orkkis oli ihan musta.

 

Mutta edelleen auto sammui itsekseen  Ei muuta kuin toinen boksi paikalleen ja nyt taas rokkaa. Nyt ei sammuillut ja testilenkillä ei syttynyt vikavaloja tms. Auto myöskin startatessa jäi tyhjäkäynnille suoraan eikä käynyt huonosti ensimmäisiä sekuntteja jonka jälkeen kierrokset nousi pariin tonniin josta hiljalleen tyhjäkäyntiin.

 

Eli tässä tapauksessa oli aika monen tekijän summa viassa. Satunnaisen sammuilun saattoi aiheuttaa joko viallinen sytkämoduulin piuha tai ecm (viallinen piuha sammutti auton aina kun heilautti), heikohko maadoitus luultavasti aiheutti ecm:n kyykähtämisen ja maffin sekoilun, näiden korjauksien jälkeen auton sammumisen aiheutti todennäköisesti huonossa hapessa ollut ecm (olisiko katkonainen piuhasarja hajoittanut...) ja liian laihalla käynti johtui pakosarjoissa ollut lambdan liian kylmä sijanti.

 

Mutta ainakin toistaiseksi on viat helpottanut ja enään pientä viilausta niin näyttäisi toimivan. Ainahan kaikesta pitää hyvät puolet etsiä joten onhan tullut opeteltua ton sähköt kohta ulkoa ja tunerpro tullut hyvinkin tutuksi.

 

Selvennyksesi vielä että autohan kävi kohtalaisesti, vikakoodi (44 lean) syttyi ajon aikana, satunnaisia sammumisia parkissa tyhjäkäynnillä, satunnaisia (useammin pätki kuin ei pätkinyt) pätkimisiä kiihdytyksissä ja kaiken lisäksi meni pakokaasutestistä heittämällä läpi kehujen kera.

[Fenix]

 

Minkälainen toi muutos kylmästä -> lämmitettävään lambdaan oli.

Olen kuullut tosta ja tulee varmaan itsellekin eteen pitkien peltisarjojen myötä.

[porkkana]

Suht helppo toteuttaa. 4 piuhanen lambda (ecm, maa, lämmityksen + ja -). Laitoin releen jonka kautta vedin johdot. Ainakin mulla heti huomasi tuon lambdan volteissa. Tyhjäkäynnillä (kylmällä koneella) 0.3v -> 0.8v ja lämpimällä koneella 0.0-0.2v -> 0.5v. Ajonaikana näyttäisi seilaavan ainakin tuo lambda aikalailla (halvin) 0.1-0.7v. Tuntuu että notkahtelee välillä että ei pidä tasalämpöisenä sitä, suunnittelin että kerran tuo teki sen taikatempun viimein että ostan boschilaisen jos se pitäisi sen lämpötilan tasaisena. Hintaeroahan tuolla halvimmalla (4-piuhasella jossa on erillinen maa lambdalle) ja boschilaisella oli motonetissä 60€.

 

Edit. Ilmeisesti jotkut ovat tarkkoja siitä että maadoittaa tuon lambdan sitten samaan kuin ecm:n niin ei vahingossa tule mitään eroja. Näinhän itsekin tein. Koneen käynnissä oli ero minun tapauksessa kuin yöllä ja päivällä vaikka ei olekaan pitkät sarjat. Onkos nuo nyt jotkut välimallit että ei pitkät mutta ei lyhyetkään.

[Fenix]

Olenko ymmärtänyt oikein, että lambdoja on kolmea eri sorttia.

Kylmä ja lämmitettävä kapeakaista.

Ja laajakaista, jota ei pidä sotkea / ei sovellu tähän modiin erilaisen signaalin takia?

Olisko sulla vielä tallessa jotain koodia  tuolle toimivaksi osoittautuneelle lambdalle?

[porkkana]

Olenko ymmärtänyt oikein, että lambdoja on kolmea eri sorttia.

Kylmä ja lämmitettävä kapeakaista.

Ja laajakaista, jota ei pidä sotkea / ei sovellu tähän modiin erilaisen signaalin takia?

Olisko sulla vielä tallessa jotain koodia  tuolle toimivaksi osoittautuneelle lambdalle?

 

Siis tällä hyvin kapealla kokemuksella lamboja on kolmea erilaista, kylmä ja lämmitettävä sekä laajakaista jonka saa kytkettyä ohjaamaan myös boksia. Laajakaista vaatii erillisen ohjainboksin josta sen saa sitten emuloimaan kapeaa lambdaa.

Koodia? Muutoksiahan autoon muuten ei tarvinnut tehdä muuta kuin vetää muutama johto lambdalle lisää jonka yksi karva vain menee ecun lambda-johtoon. Motonetin 28-3422 (muistaakseni) lambdalla mennään nyt mutta mitä luin niin ei välttämättä ole toimivin joten kerran toi toimii suht hyvin niin jos uskaltaisi ostaa boschilaisen 28-3507 joka ilmeisesti on luotettavampi ja parempi. Lambat on mun ymmärryksen mukaan aika standarti tavaraa koska toimitaperiaate on kaikissa sama ja sen pitäisi tuottaa aikalailla samat arvot, erot tulee lähinnä liittimissä.

[Fenix]

Kiitoksia 

Huomasin että mullahan olikin innovaten mtx-l laajakaistamittareissa 2x analogista outputtia (0-1v. & 0-5v.)

Eli tuo 0-1v. korvaa vanhan lambdan paikan ecun johdotuksessa.

[TransNAM]

Lambdoja on vaikka kuinka paljon eri tyyppisiä jotka ei välttämättä toimi keskenään ainakaan kunnolla.

 

 

-Perinteinen 1-napainen. Lähes kaikki vanhemmat autot. Se "alkuperäinen" lambda. Pitää lämmetä tarpeeks eli olla lähellä konetta. Sopivat keskenään.

-Tavalliset 3 ja 4 napaiset lämmitettävät. Erona signaalimaa runkoon tai johdolla. Yhteensopiva (varsinkin 3nap) 1 napaisen kanssa.

-2 napainen. Harvemmin tulee vastaan. En tiedä onko toinen karva lämmitys vai signaalimaa. Veikkaisin maata.

-3 ja 4 napaisista mikälienee joku zirkonium-versio. Ainakaan uudemmissa autoissa ei käy ristiin "tavallisten" kanssa. Syttyy vikavalo muutaman kilsan jälkeen.

-Laajakaista. Jälkiasennuksessa vaatii aina oman ohjainboxin joka on anturin mallikohtainen. Jokseenkin kaikista boxeista löytyy myös "kapea" lähtö eli saa alkuperäisen anturin tilalle. Laajakaista on aina lämmitetty.

-Sitten uudemmissa autoissa vielä eri autovalmistajien omat viritykset. Ei välttämättä näy päällepäin eivätkä käy keskenään.

 

 

Eri tyyppisillä antureilla on eri suositukset mihin kohtaan putkistoa ja mihin asentoon tulisi asentaa jotta toimii oikein. 1 ja 3 napaisissa oltava putkiston sähkönjohtavuus koneeseen kunnossa kun puhutaan voltin kymmennyksistä. Esim tahnalla kootut muhviliitokset ja tiivisteelliset laipat ruosteisilla pulteilla ennen anturia kannattaa unohtaa. Vuotoja ei saa olla edes jonkun matkaa anturin jälkeen. 4-napaisen signaalimaa kytketään suoraan moottorin johtosarjan maapisteeseen koska alkuperäinen 1-nap maadoittuu samaa reittiä.

 

 

Merkittömiä tarvikelambdoja ei voi suositella mihinkään. Korkeintaan ruohonleikkuriin   Ykskään mitä olen kokeillut ei ole toiminut kunnolla. Rokkiautossa 4nap Bosch kotiin tuotuna n.25€...

[Fenix]

Noissa boschin lsu 4.9 lambdoissa on 6 napaa ja 5 johtoa.

Onkohan kukaan asentanut esim. plx dm-6 tms. gm-ecun lambdaksi?

Jos se toimii, niin varmasti myös mtx-l.

Sitten joskus kun tulee homma ajankohtaiseksi, niin kerron miten kävi.

Toi olisi kaikkein mieluisin ratkaisu onnistuessaan, kun on kaikki tarpeellinen jo valmiina.

Ja selviäisi kahdella lambdalla kolmen sijaan.

Onkohan tuossa mitään muuta etua tässä tapauksessa, kuin lämmitys ominaisuus?

Tarkoitan sitä, että menettääkö laajakaistalambda tarkkuuttaan,

kun sen ulostulo jännitettä "kavennetaan".

[TransNAM]

 

LSU on laajakaista siksi en listannut sitä omana tyyppinä.

 

Ainakin PLX laajakaistalähtö on erikseen ja 0-1v lähtö ihan itsenäisenä ja toimii koko ajan eli ei tarvi laittaa mistään erikseen "päälle". Eli siis kapean lähdön kytkeminen ei vaikuta mittarin toimintaan.

Tuo kapea lähtö emuloi nimenomaan vanhaa perinteistä lambdaa eli pitäis sikäli toimia ok 3 ja 4gen autoissa. 4-napaisissa vaan pitää miettiä mitä yli jäävälle signaalimaalle tekee eli pitääkö ruuvata lohkon kylkeen vai voiko jättää irti. Alkuperäisen lambdan lämmityksen voi vanhemmissa hyödyntää laajakaistan virtasyötöks. OBD2-malleissa taitaa tulla lämmitys boxilta.

Eli hommaa ylimääräisen lambdan töpselin ja kytkee laajakaistan siihen niin helppo palauttaa alkuperäiseks tarvittaessa.